Вдвоем на велосипедах по Южной Америке

 12000 км за 15 месяцев.

Часть вторая

    6.01.06. Неинтересная дорога продолжается, только теперь к ней еще добавились горки. Ближе к вечеру стали искать место ночевки, и Саша зашла на богатую фазенду. Хозяева прежде чем разрешить заночевать подробно выспросили сколько нас, откуда мы, есть ли у нас с собой еда и т.д. Разрешили поставить палатку на веранде. Потом правда одумались и поселили нас в комнате с кондиционером и даже накормили. Хозяин фазенды дядька лет 60, имеет много денег (откуда мы так и не выяснили), своим сыновьям (которые в это время у него гостили вместе со своими женами) он купил по отдельной фазенде у каждого в семье по две машины, судя по всему недешевые а у одного из сыновей даже свой самолет!! Между тем бразильские фермеры народ необразованный - компьютера у них нет, цифровой фотик - тоже чудо техники, они даже не знали где находится Россия!!

    7.01.06. Ехать скучно. Кроме коров ничего не видим. Со вписками тоже сегодня не заладилось, но все таки удалось найти навес на заброшенном заводе. Рядом оказалась апельсиновая плантация, что разумеется нас очень порадовало.

    8.01.06. Сегодня ночуем в церкви. Вернее под церковным навесом. Сейчас сезон дождей и все перебрались в закрытое помещение, а когда дождей нет, там видимо очень жарко поэтому рядом с церквями делается навес, и все службы проходят под этим навесом. Немногочисленные прихожане с большим любопытством разглядывали необычных гостей, но подойти так никто и не решился.

    9.01.06. Ночуем на богатой фазенде, в домике для наемных работников с электричеством и газовой плитой.

    10.01.06. Хозяин фазенды принес с утра кофе с булочками бананы и печенье. Завтраки в Бразилии разнообразием не отличаются (впрочем, как и обеды). На завтрак - кофе с молоком и булочки с маслом. Обеды - это так называемая "комида казейра" - домашняя еда. На стол выносят несколько кастрюль с рисом, фасолью, мясом или курицей, иногда макароны. Плюс подается мука из маниоки, ей посыпают рис или мясо, специй нет. Каждый накладывает себе чего и сколько захочет. Десерт не предусмотрен. Такая еда у бразильцев изо дня в день без всяких исключений (ну может быть только по праздникам) и в богатых домах, и в бедных.

    11.01.06. Никак не удавалось вписаться на фазенду, пришлось под дождем ставить палатку. Промокли до нитки и пошли в местную забегаловку отогреваться качасой. Чем дальше мы продвигаемся на юг Бразилии, тем разнообразнее становится выбор качас, а цена падает! Сейчас поллитра стоит $0,6, причем несмотря на цену качество хорошее, пьется на ура. Тут много машин ездит на спирте, на заправках он на 10% дешевле бензина. Может они этот спирт разбавляют просто, и получается качаса?

    12.01.06. Опять ночуем на фазенде. Хозяин - довольно примечательная личность. Зовут его Исайас. Он потомственный "гаушо" - бразильский ковбой. Бразильский гаушо - это не тоже самое что американский ковбой. У гаушо свои обычаи, своя одежда и т.д. Все гаушо живут в южных штатах Бразилии (откуда родом Исайас), на севере гаушо нет. Здесь фермеры косят под американских ковбоев, и предпочитаеют чтобы их так и называли. Хотя есть еще и вакеро, и пеоны, в чем разница пока не разобрались, но это тоже что-то вроде ковбоев. Исайас, когда жил в Паране (южный штат Бразилии), преподавал в местном университете португальский и английский языки (хотя по английски он не говорит). Потом он это дело бросил и открыл на своей фазенде первую и единственную в Бразилии школу родео. На какие деньги функционировала школа неизвестно, но дети в ней обучались бесплатно. "Курс молодого ковбоя" состоял из теоретических и практических занятий и был рассчитан на 3 года (занятия проводились по выходным). Школа просуществовала 10 лет, о ней много писали в газетах, иностранных журналах и т.д... что произошло дальше неизвестно, так как Исайас рассказал какую-то неправдоподобную историю в духе американского вестерна. Как бы то ни было, он продал свою фазенду и купил новую в Рондонии (это тоже название штата). Он пытался организовать подобную школу и здесь в Вильене, но местный мэр не дал денег на постройку арены и здания школы. Сейчас к Исайасу приезжают по выходным тинейджеры, и он их посвящает в родео. Ближайшее родео намечено на воскресенье. Наверное задержимся и посмотрим.

    13.01.06. Полностью окунулись в сельскую жизнь. Исайас учил доить корову, катались на лошади. Здесь много манговых деревьев, но добраться до манго не так-то просто - под ними пасутся быки и они видимо считают манго своей собственностью и яростно ее охраняют, пришлось вызвать на помощь Исайаса, который разогнал быков и добыл таки нам много вкусных манго. На фазенде много всякой живности, коровы, куры, гусь (да-да один гусь - остальных, по словам Исайаса, сожрала анаконда, которая живет в близлежащем пруду) Распросили про местные цены. Фазенда занимает площадь около 800 гектаров. Когда Исайас ее приобрел, то стоила она в районе $100 000, сейчас стоит $300 000. Фазенда считается небольшой, в округе фазенды по 5000 Га! Недостатком фазенды Исайаса является отсутствие электричества. В Бразилии существует правительственная программа "Свет для всех", но несмотря на это очень на многих фазендах нет электричества, все выкручиваются по-разному - кто-то турбину ставит или ветряк, а кто-то генераторы на солярке покупает или, как Исайас, пользуются свечками. Фазенды часто обворовывают. За 2 года, что Исайас живет здесь, его фазенду обносили уже 3 раза! Последний раз вынесли всю парадно-выходную ковбойскую одежду. Исайас разводит быков для родео и пони. Корова стоит здесь $300, обычный бык $400, бык для родео $1000 (но хороший бык может стоить и $5000), пони кроме Исайаса в округе никто не разводит, и он, пользуясь своей монополией, взвинтил цены до $1000 за пони. Покупают пони богатые фазендейро, которые хотят обучить своих детей верховой езде. На фазенде обнаружилось много журналов о родео и сельском хозяйстве. Оказывается в Бразилии много страусовых ферм (один страус $2000), а также такая экзотика, как лягушачья ферма. Лягушек едят жители Сан-Пауло, так что наверное лягушачьи фермы там и концентрируются.

    14.01.06. Ходили с Исайасом готовить арену для родео. Родео очень популярны в Бразилии. Они проходят во всех штатах, а самое крупное родео в Сан-Пауло собирает десятки тысяч зрителей, и съезжаются на него ковбои не только со всей Бразилии, но и из Штатов, Австралии, Южной Африки и т.д. В Бразилии, в отличии от Штатов, родео проводятся в основном с быками почему-то. Первое место в большом родео - $10 000. Ковбою надо усидеть на быке в течение 8 секунд. Потом судьи выставляют оценки, оцениваются стиль и быка, и ковбоя. В журналах так и подписывают фотографии - фамилия ковбоя и кличка быка. К вечеру на фазенду понаехало ковбойской молодежи, развлекались играя с ними в карты.

    15.01.06. С утра всех быков (около 20шт) согнали в стадо и повели к арене, а перед стадом несли флаг с изображением какого-то святого. А потом началось родео. Каждому предоставлялось по 2 раза выехать на арену. Все быки во время родео подбрасывают заднюю часть туловища, так как перед тем как их выпустить на арену, им ремнем перетягивают живот (больно наверное). Ну это довольно весело (наблюдать разумеется) - много шума, криков... Хотя юным ковбоям далеко не всем удавалось продержаться положенные 8 секунд, никто себе ничего не сломал и все довольные вернулись на фазенду.

    16.01.06. Отдохнувшие и выспавшиеся снова начали продвижение по бразильской глубинке. Заночевали в сарайчике, хозяева которого отличались особой чистоплотностью. Перед тем как впустить нас к себе на веранду они сняли с нас шлепанцы и помыли их. Сарайчик же вообще вымыли со стиральным порошком! Все бразильцы большие чистюли - в душ бегают по нескольку раз в день (на всех заправках есть душевые кабинки), тщательно намывают и начищают одежду и т.д. Когда мы рассказываем им, что иногда ночуем на природе в палатке, они всегда спрашивают - а где же вы там моетесь?

    17.01.06. Выехали из штата Рондония въехали в Мато Гроссо. Погода совсем испортилась - можно ехать только с утра часов до 10, а потом начинается жара. Примерно к 2ч дня подкрадываются тучки, и идет ливень. Становится холодно, если промокаешь (а если не нашел навес, то промокаешь обязательно). В 19ч уже темно. Ночуем на фазенде в гостях у Селии и Адевьюса. Эта семейная пара - наши ровесники, ей - 26, ему -29. Они не хозяева фазенды, а просто работают на ней за зарплату (Адевьюс получает за свою работу две минимальных бразильских зарплаты $150х2=$300, плюс детское пособие на четырех детей $50), плюс хозяин предоставляет жилье и еду. Самое интересное, что из 4 детей только двое являются их совместными, у каждого еще имеется по ребенку от предыдущих браков, в добавок на фазенде живет еще и младший брат Селии.

    18.01.06. Погода была неплохая, так что ехали спокойно. Сегодня мы гостим у Раймундо и Розили. Раймундо - 65 лет. Выглядит он и разговаривает, как российский зэк - так что поначалу мы его даже побаивались. Его жене Розили - 37. Три года назад она пробовала перебраться в Штаты нелегально через Мексику. Весь процесс выглядит следующим образом: сначала договариваешься с человеком в Сан-Пауло, покупаешь билет на самолет в Мехико, там тебя встречает человек и переправляет в Нуэво Ларедо, что на границе с США. Там тебя встречает другой человек ("койот", как назвала его Розили) и переправляет на другую сторону границы, где встречает другой "койот", который уже закидывает в какой нибудь американский город. Оплата производится семьей нелегала после переправки и 3 года назад была что-то около $7000. Розили не повезло и ее на границе поймали, посадили в тюрьму для нелегалов и продержали там 2 месяца. Потом отправили самолетом назад в Бразилию. Хмм.. Интересно во сколько обходятся американским налогоплательщикам такие высылки нелегалов, билет-то до Бразилии недешевый. Вообще тут у многих родственники или друзья нелегально работают в Штатах - это считается очень круто. Ближе к ночи все собрались смотреть мыльный сериал, причем мужчины смотрят сериал наравне с женщинами, какой там футбол - они сопереживают происходящему на экране соплежуйству, охают и ахают!!! Мы, благодаря местному населению, третий день подряд смотрим самый популярный на сегодня в Бразилии сериал "Белиссима", уже въехали во все сюжетные хитросплетения.

    19.01.06. Вдоль дороги стали появляться поля с соей и кукурузой, много фазенд принадлежит потомкам иммигрантов из Италии, у них соотвентсвующие названия типа Новая Италия и т.д. Как раз на одной такой фазенде и заночевали. Хозяйка фазенды до 9 лет португальского вообще не знала, только итальянский. Сейчас наоборот - итальянский забыла. Сегодня попробовали новое блюдо, как называется не запомнили - это такие пирожки из кукурузной муки с сыром. А еще была вареная маниока, очень похожа по вкусу на картошку.

    20.01.06. Ливень застал врасплох, хорошо что подвернулась заброшенная фазенда, а рядом с ней огород с посадками маниоки. Надергали клубней и сварили... Варится подольше картошки. На дороге увидели черепаху, она доползла до середины, а дальше никак. Пришлось спасать. А вообще вдоль трассы много сбитых животных - в основном "армадийо" (броненосцы), носухи, змеи. Один раз видели огромного мертвого муравьеда и крокодила. Во время дождя к велосипедам подползла змея немалого размера - как я читал до этого - самая опасная в Бразилии. Интересно, человека она не боится и ползла прямо на меня, пришлось отойти в сторону. Живых зверей, кроме маленьких обезьянок, не видим, хотя опять появились большие попугаи, но близко к себе не подпускают. Все надежды на Пантаналь...

    21.01.06. Сегодня суббота, и все бразильцы идут друг к другу в гости. Мы тоже решили уважать традиции и нашли фазенду. Хозяев на ней не было, но женщина, работающая на фазенде, вызвонила их по мобильнику и они дали добро на вписку. Гости стали подтягиваться раньше хозяев. Двое из гостей окались рыбаками и взяли меня с собой на рыбалку. Удочки - толстые бамбуковые палки, крючки тоже немаленькие. Насаживаешь малька и стучишь по воде палкой, приманивая рыбу. Ловятся какие-то злобноклыкастые рыбины грамм по 300. Рыбину не поймал, а поймал угря, небольшого правда. Бразильцы угрей почему-то не едят, попугали детей и выбросили. Гостей было человек 10 и на всех одна бутылку шампанского - "пьянствовали" всю ночь, но нас угостить шампанским не додумались.

    22.01.06. Вдоль дороги стало появляться много бомжей. Близость с Боливией что-ли... Некоторые из бомжей заселяют заброшенные фазенды, так что ночевать в них опасаемся. Встречаются какието бомжовые деревеньки... в общем много подозрительного люда...

    23.01.06. Съехали на равнину. Облачка. Едется легко. Хотим попробовать на пароме по рио Парагвай перебраться из Касереса в Корумбу. Таким образом можно будет посмотреть знаменитый Пантаналь (огромное болото на границе Бразилии, Боливии и Парагвая, в котором водится много крокодилов, броненосцев и другой живности, которую в Пантанале в отличии от других мест легко увидеть). Есть еще вариант поехать по Транспантанейре и попробовать сесть на паром в Порту Жофре, но во-первых, мы не уверены, что Транспантанейру в сезон дождей можно проехать, а во-вторых, неизвестно есть ли в ПЖ паромы. Если ничего не выйдет придется ехать в объезд через Кампу Гранде, а это лишних 1200км.

    24.01.06. Доехали до Касереса и сходу попытались уплыть на пароме. Но выяснилось, что пассажирских паромов здесь нет, есть соевые сухогрузы. В Капитании (пароходство что ли) нас отправили на соевый терминал к Пауло Оливейре. Пауло О. в Касересе не было, девушка-менеджер позвонила ему, но он что-то вписывать нас не спешит. Сказали попробовать договориться напрямую с капитаном сухогруза. Полдня искали капитана, все бестолку. Въехали в отель, завтра снова будем искать кэпа. На улице жара ужасная +38! И это при офигенной влажности. Облака куда-то все подевались. Дождей нет. Пот течет ручьями, через каждый час бегаем в душ.

    25.01.06. Опять пошли с утра на соевый терминал, на этот раз капитан был как раз там.. Да только сказал, что без разрешения Паоло О. взять нас не может, а ПО будет в Касересе только завтра... Попробовали варенье из картошки - вкусно. Тут кстати вся картошка называется батата, варенье делают из сладкого батата.

    26.01.06. Пауло Оливейра отказался даже с нами разговаривать. Придется ехать в объезд. Ну что ж... покатаемся по Транспантанейре.

    27.01.06. Касерес - городок велосипедов. Ездят на них все, машин в городе совсем мало, на каждом углу веломастерские. Так что мы разруливаем по городу ничем не отличаясь от местных. Уже стали лучше понимать португальский, разумеется, когда говорят медленно. Да и вообще, нас тут все за бразильцев принимают, пока говорить не начинаем. Пьем кофе в немеряных количествах, оно во всех супермаркетах бесплатно. Пьют его маленькими мензурками - кафезиньо.

    28.01.06. Выехали их Касереса, и дорога пошла в гору. Видели трех туканов и капибару (самый крупный в мире грызун), но заснять их не удалось.

    29.01.06. Сегодня была ужасная жара, и мы перегрелись на солнце. Башка раскалывается, да еще как на зло не удавалось найти подходящее место для ночлега, пока не подвернулась церковь. Заночевали рядом с ней, в здании воскресной школы.

    30.01.06. Всвязи со вчерашним перегревом решили день передохнуть. Местность здесь нетипичная для сельской Бразилии. Пока мы ехали, встречались только фазенды, деревень не было. А тут вдруг несколько деревень подряд. На какие деньги живут в деревнях не совсем понятно, так как они почти весь день проводят в тени манговых деревьев, вероятно натуральным хозяйством. Народ здесь не очень любопытный, расслабляться нам не мешал.

    31.01.06. Доехали до Транспантанейры. Транспантанейра - обычная грунтовка со множеством маленьких деревянных мостиков. Сейчас не сезон, поэтому туристов мало, и многие придорожные отели закрыты. Ночуем на блок-посту Poliсia Ambiental (полиция окружающей среды), у красивой таблички, сообщающей что именно здесь и начинается Пантаналь.

    01.02.06. Проехали по Транспантанейре уже 80км, а животных почти не видели. Только парочку крокодилов да капибару. Честно говоря, я ожидал большего. Птиц здесь конечно очень много, причем разных, но мы в них не особо разбираемся и зафотить их сложно. Единственный зверь, который здесь в изобилии - это комар. Комаров здесь тучи, причем достают и днем и ночью!!! Никакой репелент не спасает. Хорошо хоть не малярийные.

    02.02.06. Как это ни странно, но вдоль дороги по прежнему можно обнаружить фазенды. Коровы пасутся по колено в болоте. По дороге перегоняются большие стада. Обычно перегонкой занимаются несколько ковбоев, но некоторые стада перемещаются самостоятельно. Вот тут-то и начинается веселье. Коровы, завидя два велосипеда, пугаются и в панике пытаются от них удрать. Бегут коровы естественно по дороге и о том, что можно отойти в сторону даже не догадываются. Гнать коров можно км.5-6, пока стадо не выдохнется и не остановится.

    03.02.06. Ну вот и закончилась Транспантанейра - мы в Порту Жофре. У реки обнаружился отель с англоговорящим мужичком. Говорит, что паром в Корумбу будет только через две недели. Кстати, он сходу вычислил, что мы русские. Первый человек, который угадал нашу национальность. Оказывается, в Пантаналь, в сезон приезжает довольно много москвичей. Порекомендовал нам кемпинг рядом с отелем. Хозяин кемпинга наоборот говорит, что паром через 3 дня... Хмм.. Непонятно кому и верить... Будем ждать. Кроме кемпинга продуктов в Порту Жофре купить негде, а цены здесь ого-го. Зато, в реке много пираний - переходим на рыбное меню.

    04.02.06. Живем в палатке по соседству с отелем. Репелент почти закончился, спастись от комаров можно только если залезть в речку, в палатке очень жарко. На ужин попробовали пираний - вкусно.

    05.02.06. Остатками ужина прикормили крокодила, теперь он настолько осмелел, что почти перестал нас бояться. Днем ловил рыбу на ягоды. Крокодил находился неподалеку... и как только я отошел от удочки, он схватил ягоду и вместе с удочкой поплыл в кусты. Пришлось лезть в воду... Попробовал вытащить крокодила, да снасть у меня слишком хлипкая - кольцо на удочке сломалось и крокодил удрал. Вечером решили охладить мате и положили полуторалитровую бутылку в речку. Как только я собрался ее вынимать, неожиданно появился крокодил и на скорости поплыл к бутылке, намереваясь попробовать матэ на вкус. Я успел выдернуть бутылку чуть ли не из пасти.

    6.02.06. Проделки крокодила продолжаются. Утром, пытаясь стащить у нас еду, он запутался в москитной сетке, которая висела на велосипедах. Потом начал выкручиваться, порвал сетку, опрокинул велы и все таки выпутался. Говорят, завтра придет барка - скорее бы, а то комары совсем замучали.

    7.02.06. Наконец сели на барку. Стоимость $50 с человека. Барка развозит продукты вдоль рек Парагвай и Куяба. Сначала нам придется вместе с баркой плыть в противоположную от Корумбы сторону, на дальние фазенды. Но это даже и к лучшему - во-первых посмотрим Пантаналь, а во вторых в Порту Жофре сидеть нет сил больше из за комаров.

    8.02.06. Поставили палатку на крыше рубки, выглядит колоритно. Идем не спеша, заруливая на каждую фазенду. На лодках подплыли рыбаки, забросили на барку здоровенных пираний - на ужин.

    9.02.06. Как только барка взяла курс на Корумбу, сразу стало много пассажиров. Они располагаются либо в трюме - рядом с машинным отделением, либо под навесом, в барже перед баркой. И там и там теснота ужасная, а в трюме еще вонь и грохот. Только у нас номер люкс. С удивлением обнаружили, что пассажиры пьют мате заваривая его холодной, некипяченой водой из речки. Хмм.. Мы экпериментировать не стали.

    10.02.06. Второй день подряд весь день шел дождь, только к вечеру погода наладилась и порадовала нас красивыми пейзажами. Тем более что мы приплыли в нацпарк Пантаналь. Сам по себе Пантаналь очень большой, но в нем нарезано несколько нацпарков, видимо в самых красивых местах, один из них так и называется Пантаналь. Дорог сюда нет и туристов привозят на лодках. На барку загрузили трактор с газонокосилкой и еще много всякой фигни - такое впечатление что она резиновая.

    11.02.06. Ну вот мы и в Корумбе. Граница с Боливией в 5км. Будем здесь получать визу. Консульство как раз по соседству с отелем.

    12.02.06. Корумба - небольшой, симпатичный городок. Чувствуется что граница рядом - на улицах много боливийцев и машин с боливийскими номерами. Закупаем продовольствие и наслаждаемся отсутствием комаров. В отеле нас пугают плохими боливийскими дорогами. Ну чтож поглядим...

    13.02.06. Сегодня в боливийском консульстве нас цинично развели как лохов на базаре. Дело было так. Придя к 9.00 в консульство, мы обнаружили там тетеньку лет 40, которая сходу предложила нам пробрести у нее крем. Хмм...

    - Консул, - говорит она, - будет через полчаса, а крем у меня замечательный и стоит всего 10 реалов ($5).

    - Нет... крем нам не нужен, нам бы визу...

    В 930 пришел консул.

    - Эээ... 90 дней я вам визу дать не могу, только 30 дней, стоит 30$, а на 90 дней у меня печати нет. Хотите ждите 2 недели, я печати закажу.

    Ну что ж... Делать нечего, согласились на 30 дней. Консул быстренько поставил печати, которые оказались незаполненными! У меня возник резонный вопрос, зачем же нужен другой штамп если в этот можно вписать любое количество дней. Тогда консул придумал новую версию по которой он не может нам дать 90 дней:

    - Вот посмотрите анкету - здесь написано "туризм - 30 дней, другие цели - 90 дней". Поэтому могу только 30 поставить!

    После этого он быстренько убежал, оставив на тетеньку заполнение штампов...

    - Может быть вы все-таки купите у меня крем? - снова спросила она.

    Мы снова отказались... После этого она спросила по 10$ с каждого за визу. Обрадованные таким снижением тарифов, мы отдали ей эти 10$, не спросив квитанции, и побыстрее свалили... Но самое интересное было впереди. Заглянув в паспарта, уже придя в отель, мы разглядели под штампом визы интересный маленький штампик красного цвета, который гласил, что визовый сбор в размере 30$ мы должны оплатить в Боливии. Завтра попробуем снова сходить в консульство поругаться. Но...

    14.02.06. Пришли в консульство и устроили там небольшой скандальчик. Оказывается у них там с консулом одна шайка. Консул начал придумывать невнятные истории про то, что эти 30$ надо будет заплатить в Боливии за продление визы и т.д. После моей просьбы выдать квитанции на 20$, которые они у нас взяли, или хотя бы показать официальный прайс, они стушевались и пообещали позвать полицию. Покричав и потопав ногами, мы так и ушли ни с чем. Не так жалко денег, как обидно. Поехали на границу. Перед самой границей у меня случился прокол, потеряли полчаса и попали в обеденный перерыв. Судя по плакатам: "Не берите и не давайте взятки", - развешенным в помещении погранпоста, мелкое мздоимство распространено в Боливии. Стали опасаться за свои прививочные сертификаты... Наши опасения еще больше усилились когда стоявшие перед нами в очереди боливийцы стали совать пограничнику какие-то деньги (да и в "Лонли Плэнете" написано, что на этом погранпосте норовят содрать взятку за пересечение границы). Однако, всё обошлось, и вот мы в Боливии... Первое впечатление - боливийцы более любопытны чем бразильцы. Стоит только остановиться, как сбегается народец со стандартными вопросами: "Откуда? Куда? Из какой страны?". Дорога на Санта Круз - грунтовка, иногда очень даже неплохого качества. Грузовиков мало - все едут в основном до беспошлинной зоны рядом с границей. Ночуем на полицейском посту, больше похожем на сарай. Полицаи готовят себе еду на костре, неподалеку разводят кур. Минифазенда какая-то!

    15.02.06. Почти весь день шел дождь и дорогу прилично размыло. Местность вокруг довольно безлюдная и малоинтересная - низкорослые деревья и колючки. Да еще и комары продолжают донимать... Забавно, но после пересечения границы и комары стали другими - теперь они совсем мелкие и укусы от них очень чешутся... Помимо комаров есть еще и муравьи. Мелкие муравьи очень больно кусают, крупные вроде не кусают зато они очень шустрые и сходу залезают под одежду и потом их трудно выловить. Местами встречается огромное количество слепней и мошек, а по ночам на свет фонарика слетаются какието мелкие мотыльки, которые норовят залететь прямо в глаза. Брр.. Скорее бы уже выбраться на Альтиплано...

    16.02.06. Видели оленя. Выбежал на дорогу где-то в 10м от нас и остановился. Пока я лез за фотиком, он убежал. Также обнаружили на дороге водную черепаху - панцирь маленький, голова огромная и очень шустро бегает - тоже удрала...

    17.02.06. Опять стало очень жарко, а когда мимо проезжают машины еще и очень пыльно. Ночуем в деревне - местная учительница выделила домик рядом со школой. В деревне нет электричества, боле того, нет даже воды! Воду привозят в цистерне по железной дороге и оставляют на запасном пути рядом с деревней. Центральная площадь заросла травой, там пасутся ослы и коровы. Только два здания в деревне имеют приличный вид - это школа и церковь. Рядом с нашим домиком расположилась целая колония пауков. Вечером они разворачивают паутину гигантских размеров (наверное 5х10м), располагая её между деревьями, а утром сворачивают её! В паутине несколько рядов и она имеет структуру пчелиных сот, в центре каждой такой соты сидит паук (3-4см), как только в такую соту попадает мотылек, хозяин прыгает и сжирает добычу.

    18.02.06. Жара совсем вымотала. Похоже надо переходить на утрене-вечернюю езду... Самое противное, что тень встречается очень редко, стоять под палящим солнцем невозможно.. Ехать тоже тяжело, а если еще и прокол случается, то ваще.

    19.02.06. Дорога вроде бы немного улучшилась. Въехали в городок Роборе и решили заночевать в отеле. Отели здесь подешевле чем в Бразилии где-то 5-7$ за двоих. Не радует шумность боливийцев. В каждом доме целыми днями смотрят мыльные сериалы, включая громкость на полную, если слушают радио, то тоже слышно издали, да и друг с другом они часто не разговаривают а перекрикиваются на расстоянии. В отличии от Бразилии, на улицах по вечерам много пьяных, да и в магазинах выбор алкоголя ого-го!

    20.02.06. За Роборе дорога совсем испортилась - много песка, приходится толкать велосипеды. Проехав 20км, обнаружили рядом еще одну дорогу, гораздо более качественную. Оказывается это новое, недостроенное шоссе, и по нему машины пока не ездят. Рабочий, охраняющий строящийся мост, говорит, что через 5км вообще будет какое-то покрытие... Хмм... что-то даже не верится.

    21.02.06. Ура! Рабочий не наврал! Покрытие появилось, да еще какое! Бетонная дорога без единой ямки. Правда мосты еще не построены, так что приходится часто съезжать на объездную песочную дорогу, но после вчерашних мучений ехать одно удовольствие. Странно, но говорят, что такая дорога только до Сан Хосе а потом опять грунтовка.

    22.02.06. Приехали в Сан Хосе де Чикитос. Городок этот известен тем, что в нем находится одна из наиболее хорошо сохранившихся в Боливии иезуитских миссий. В 17-18 веках иезуиты строили много таких миссий в центре Южной Америки. В миссиях они обучали индейцев ремеслам и защищали их от работорговцев в обмен на обращение в христианство. Испанцы, подозревая что иезуты хотят создать свое государство в 18 веке, выгнали их из Южной Америки, а миссии позакрывали. Честно говоря, миссия не особо впечатлила, хотя на территории миссии довольно приятно посидеть в теньке, там еще репетирует какойто мальчик на скрипке, мелодия напоминает: "Мама, мама что я буду делать?" из "Киндзадзы", да и городок под стать - ходишь по улицам чуть ли не поколено в песке..

    23.02.06. Остались в Сан Хосе еще на день. Походили по магазинам. Местное обслуживание это что-то! В каждом магазине стоит телевизор, и местные продавцы отмахиваются от покупателей как от назойливых мух, мешающих им смотреть любимые сериалы. После Бразилии это немного напрягает... Много бразильских и аргентинских товаров... Причем, если товар боливийский, то он как правило намного дешевле. Скоро карнавал, народ взрывает всяческие хлопушки - типа как у нас перед Новым Годом..

    24.02.06. После Сан Хосе хорошая дорога действительно закончилась. Да уж немного странно проложить хорошую дорогу между двумя пердяевками...

    25.02.06. В машинах видны люди едущие на карнавал. Одеты они почему-то одинаково женщины в темные платья и большие шляпы а мужчины в какие-то смешные комбенизоны...

    26.02.06. Весь день боролись с дорогой, много выступающих больших камней на которых ужасно трясет. На ночевку расположились на территории богатой асиенды. Асиенда располагается по обе стороны от дороги, с одной стороны домик сторожа. Когда уже поставили палатку я пошел к сторожу за водой, в это время к домику подъехал джип и из него вывалило много народу. Высокий, седой мужик сидевший за рулем оказался хозяином асиенды.

    - Вы действительно из России?

    - Ага, путешествуем на велосипедах..

    - Ух ты, здорово приходите ко мне на ужин в лагерь - расскажите про свое путешествие.

    Вот так мы и познакомились с Бертраном - богатым французом, живущим уже долгое время в Боливии. У него здесь какой-то нефтяной бизнес, плюс мясокомбинат. Коров туда он поставляет со своих многочисленных фазенд. Всего в его владениях около 20 000 гектаров 30 000 коров. Земля не сосредоточена в одном месте и та асиенда, куда мы попали, является по сути лагерем для наемных рабочих (зарплата у рабочих от 100 до 200$). Сам Бертран приехал сюда на выходные осматривать свои стада. Поселили нас в вагончике для гостей с кондиционером.

    27.02.06. Объезжали вместе с Бертраном его многочисленные стада. Оказывается в Боливии не так давно поменялась власть и теперь у власти индейское правительство коммунистического толка (по словам Бертрана, деньги им давал ни кто иной как президент Венесуэлы Чавес). Правительство хочет провести какие-то аграрные реформы и Бертран опасается за свою землю. Чтобы землю не отобрали, он дружится с местным индейским вождем. После ужина жевали листья коки. Как грамотно это делать нам показывал Масака - большой специалист в этом вопросе. Эффекта никакого не почувствовали, кроме онемения языка - хотя Бертрана разнесло прилично. Ну ничего тут эти листья на базаре продаются, попробуем еще, да и на высоте говорят без них трудно.

    28.02.06. Долго не могли выехать, так как ждали дона Бертрана, который после вчерашнего кокожевания долго не мог проснуться. Кстати он обещал помочь нам с визами, а также вписать в дом в Санта Крузе.

    01.03.06. Проезжали чудо-мост - вершину боливийской инженерной мысли. Особенность данного моста в том, что по нему едут и поезда, и машины, а также идут пешеходы. Разъехаться две машины не могут... и поэтому то с одной, то с другой стороны движение переодически перекрывают. После того, как мы заехали на мост, выяснилось, что ехать по нему невозможно, так как он покрыт досками, в дырки между которыми проваливается колесо. Как только мы дошли до середины моста (а он довольно длинный - около 1км) запустили встречные машины. Чтобы разъехаться с дальнобоями, нам приходилось карабкаться на выступы моста, придерживая при этом велосипеды и стараясь сами не упасть. В общем, пережили несколько неприятных минут.

    02.03.06. Ну вот наконец-то добрались до Санта Круза. Дон Бертран нас поселил в отдельном доме. Дом этот пойдет скоро на снос, а на его месте построят новый офис компании. В доме все функционирует, т.е. сантехника и кондиционеры, есть электричество, подвезли стол со стульями.

    03.03.06. С визами пока ничего не получилось. Продление боливийской визы стоит 20$, но продляется она всего на 30 дней, а потом еще нужно продляться на 30 дней и платить 20 долларов, причем 30 дней начинают отсчитываться с момента продления, а оставшиеся от предыдущей визы дни сгорают. Решили продлиться попозже, ближе к концу действия визы. Визу Чили официально можно получить только в стране, где ты постоянно проживаешь, в нашем случае консул сказала, что ей надо сделать запрос на возможность выдачи нам виз (для русских только 30 дневные визы), мы должны заплатить 10$ и заполнить анкеты, в случае положительного ответа надо заплатить еще по 50$ за визы! Ждать ответа надо 15 дней!! Консул анкеты заполняла самостоятельно с наших слов, причем в анкетах есть такие интересные графы как "рост" и "цвет глаз".

    04.03.06. Начинаем обживаться на новом месте. Дом находится на довольно приличном расстоянии от центра Санта Круза, где-то 30 минут пешком.Санта Круз до 60-х годов был небольшим городишкой, но кокаиновый бум сделал его вторым городом Боливии и он продолжает расти бешеными темпами. Кстати грамм кокаина стоит $3. Листья коки продаются на базаре. Кокаиновые плантации находятся неподалеку поэтому приток денег в местную экономику постоянный. На улицах много джипов, а вот велосепедистов почти нет, соответственно нет и веломагазинов, а нам нужно купить запасные камеры.

    05.03.06. Поражает огромное количество интернет кафе в Санта Крузе, пракически каждое второе заведение - интернет-кафе (и по совместительству телефонный переговорный пункт), стоит инет - $0.4 в час. Звонки в Россию тоже дешевые - 4 рубля минута. Много ларьков с пиратскими ДВД - стоимость $1.2 за штуку.

     06.03.06. После Бразилии приятно радуют боливийские цены на продукты. Самое интересное, что они везде одинаковые - т.е. все равно где покупать: в маленькой деревне или в большом супермаркете в Санта Крузе. Еще здесь очень вкусные пирожки и стоят всего 4 рубля за штуку. Фрукты тоже дешевые бананы - 12 штук 8 рублей, причем хорошего качества. Радуемся местному хлебу, дешевому и вкусному как в России.

    07.03.06. Смотреть в Санта Крузе особо нечего. Кроме собора на центральной площади ничего от испанцев не сохранилось. И хотя в городе живет уже почти 2 миллиона человек, в нем, даже по сравнению с Манаусом, чувствуется какая-то провинциальность. Может быть потому что мало многоэтажных зданий, или нет больших автобусов (только микро)...

    08.03.06. Считается что "крусеньосы" (именно так называются жители Санта Круза) обладают особым менталитетом, более близким к бразильскому чем к боливийскому. Говорят, что на Альтиплано народ более хмурый и неприветливый. Интересно, что на рынках очень много торговцев (в основном женщин) именно из деревень. Сами они толстые, низенькие, с длинными косичками и на кривых ножках... и обслужить клиента не спешат.

    09.03.06. Наконец-то нашли велосипедные камеры, какуюто китайскую гадость на рынке. Санта Круз, как я уже писал, город не велосипедный, соответственно и купить здесь что-то для велов большая проблема. Хотя в центре наткнулся на магазин, где продаются кэнондэйлы за $1000 и выше, есть там еще и харо подешевле... Кроме велов в этом магазине есть еще мотоциклы, а вот запчастей нет никаких...

    10.03.06. До сих пор не нашли карту Боливии. В магазинах только какие-то карты с масштабом в 1см 40км, или что-то вроде. Можно конечно пойти к военным и купить у них топокарты, но стоимость одного листа 10$... Книжных магазинов, как и в Бразилии, совсем мало, да и те что есть не отличаются большим ассортиментом. Также нет пиратских сидюков с софтом и игрухами, даже на рынке..

    11.03.06. Дегустируем разные тропические фрукты, цены на которые намного ниже чем в Бразилии. Особо вкусного пока ничего не нашли, хотя Саша налегает на ачачайру - едим его каждый день. Матэ здесь в два раза дороже чем в Бразилии и в основном весь аргентинский, обычный чай тоже дорогой... В супермаркетах продается матэ де кока - чай из листьев коки. Хмм... Я думал, что листья коки здесь де юре нельзя продавать, однако красивая упаковочка на которой написано "Соса" заставляет поверить, что это действительно легально (кстати, на упаковке написано, что это товар экспортный). Чай этот покупать невыгодно, на рынке за те же деньги, можно купить раз в 5 больше листьев.

    12.03.06. Санта Круз уже порядком поднадоел, а когда чилийцы визу дадут непонятно... Сходили в местный зоопарк. Звери здесь собраны исключительно южноамериканские, никаких слонов и жирафов... Много попугаев и обезьян. Одна из обезьян вырвалась из клетки, но убегать далеко не собиралась, а безобразничала поблизости, дразня соседних обезьян и выпрашивая еду у посетителей.

    13.03.06. Позвонили в Чилийское консульство. Выяснилось, что ответ уже пришел и можно получать визы. Поехали платить консульский сбор, но в банке была такая очередь, что обратно в консульство опоздали.

    14.03.06. Опять в Чилийское консульство... На этот раз все прошло гладко и после оформления множества бумаг и бумажечек мы наконец-то увидели в паспортах заветные штампики. Робко намекнули, что нам 30 дней маловато, на что получили ответ, что для русских только 30 дней, можно правда сделать мульт но все равно на 30 дней и стоит он $70. В дополнении к визам нам дали две наши заполненные анкеты и сказали что их надо будет отдать на границе! Блин, чилийская бюрократия в действии... Особенно обидно, что западным туристам никакая виза не нужна, а на границе им ставят штамп сразу на 90 дней. Из чилийского консульства пошли в боливийский миграсион продлевать визы. Тут нас ждал приятный сюрприз - оказывается можно продлеваться сразу на 60 дней, внеся двойную оплату ($40). Приходить за паспортами нужно на следующий день.

     15.03.06. Получили паспорта с красивыми наклейками, разрешающими остаться нам в Боливии еще на 2 месяца. О красной печати обязывающей нас заплатить по $30 за визу в миграсионе даже не вспомнили. Пришлось напомнить т.к. на границе могут развернуть. Мужик отдававший нам паспорта очень удивился подобной печати и пошел посоветоваться с начальством. Неизвестно о чем они там говорили, но денег за визы с нас не сняли.

    16.03.06. Выехали из Санта Круза. Было даже немного грустно оставлять дом, в котором прожили две недели и неплохо отдохнули. Ночуем в живописном месте на берегу горной реки.

    17.03.06. Местность пошла гористая и очень красивая - начались предгорья Анд. Небольшие горы и холмики с интересными хвойными растениями с огромными иголками. Также здесь много эвкалиптов. Так что воздух вокруг прямо таки переполнен ароматами. Держим курс на Самаипату - любимое место отдыха крусеньосов. Остановились в кемпинге Куэвас в 20км от Самаипаты. В Лонлиплэнете написано, что здесь хорошие места для купания. Стоит кэмпинг $0,6 c человека, но за проход к воде надо заплатить еще $0,6

    18.03.06. Въехали в Самаипату - небольшой городок, заполненный иностранными туристами. Для гринго здесь даже есть специальные кафе с меню на английском и завышенными примерно раза в 2-3 ценами. Боливийцы питаются на рынке, там еда совсем дешевая (тарелка риса с салатом из помидоров плюс большой кусок курицы стоит $0,6; а если с супом то $0,9).

    19.03.06. Собрались на велах в El Fuerte и обратно. El Fuerte это основная достопримечательность Самаипаты - какой-то доинковский священный камень. На нем индейцы проводили священные обряды, какие именно доподлинно никому не известно. Находится Эль Фуэрте гдето в 10км от Самаипаты. Перед отъездом решили прикупить бананов (12 бананов стоят $0,25). Саша пошла на рынок, а я остался сторожить велосипеды. На противоположном конце улицы гуляли трое грингосов с огромной видеокамерой. Разглядывать их было не особо интересно и я переключился на разглядывание товаров в соседнем магазине. И вдруг русская речь!!! Поворачиваюсь, оказывается эти грингосы - русские. Дмитрий, Юля и Виталий из Челябинска, ездят по Южной Америке и снимают фильм для челябинского тв канала (можно прочитать про их поездку на сайте: tv74.ru). Отснятые кассеты они DHL отправляют в Россию где их монтируют и запускают в эфир. Они проехали уже Чили, Аргентину, Бразилию и часть Боливии и все это за 1 месяц. Собираются в Эквадор и Перу. Всего 2,5 месяца. Интересно что можно увидеть за это время кроме множества автобусов... Позабавило, что они не совсем представляют куда и зачем едут. Например они почему-то решили, что в Самаипате много изделий народных промыслов и снимали про это фильм, а про Эль Фуэрте они вобще не слышали! Хотя, по правде говоря, Эль Фуэрте нас особо не впечатлил, просто большой камень, а в нем дырки. Порадовала окружающая местность. Красиво.

    20.03.06. Выехали из Самаипаты. Дорога пока хорошая, в смысле асфальт. Пейзажи несколько поменялись, появилось большое количество кактусов высотой до 2 м.

    21.03.06. Подъемы стали круче и длинее. Под конец дня свернули на грунтовку, когда проезжают грузовики - очень пыльно. Приходится останавливаться и дышать через респиратор.

    22.03.06. Почти полностью перешли на питание в местных едальнях. Иногда покупаем даже пиво, хотя оно сравнительно дорогое бутылка 0,62 литра стоит $0,8. Причем цена указана без стоимости бутылки. Сначала по неопытности купили в супермаркете пиво в бутылке а потом прочитали что одна бутылка стоит $0,3!! Объедаемся бананами, которые здесь почему-то намного вкуснее чем в Бразилии. Здесь еще есть вкусные пирожки по $0,12, по вкусу чем-то напоминают индийские, только с курицей.

    23.03.06. Полдня штурмовали перевал. Км.12 крутого подъема приходилось толкать велосипеды. Чуть съехали, а там еще один подъем. Грр... Ночевали рядом с деревней, а так как палатка стояла рядом с какой-то особо оживленной тропинкой, то пришлось перездороваться чуть ли не со всей деревней.

    24.03.06. Проезжали мимо довольно симпатичного (для Боливии разумеется) городка Айкиле. Это районный центр и сюда съезжаются за покупками крестьяне с близлежащих деревень. Это надо видеть с каким почтением они ходят по местным мостовым и разглядывают церковь.

    25.03.06. Сегоня случилось чудо. Начался асфальт. По нашим подсчетам он должен был начаться гдето в 40км не доезжая Сукре. Но боливийцы успели пристроить еще 70км. Интересно что дорога проходит примерно в том же месте, что и старая испанская дорога, но в некоторых местах горы срезаны а старая дорога их объезжает, можно на нее заехать и поставить палатку. Издали тоже интересно разглядывать старую каменную кладку.

    26.03.06. Боливийских индихенов очень сложно фотогравировать. Они как огня боятся фотоаппаратов и видеокамер. Обедали сегодня в какой-то деревушке. И нас облепила толпа забавных детей. Я решил все это дело зафотить. Но как только достал фотик мамашка из соседнего магазина что-то заорала, видимо предупреждая детей об опасности, и все до единого за пару секунд либо убежали, либо спраятались за деревьями. Если хочешь зафотить взрослого, то он начинает махать руками и толкаться. Единственный выход выслеживать их как диких зверей и фотографировать издали.

    27.03.06. Почти доехали до Сукре и остановились на речке перед длинным подъемом. Вода в большенстве рек очень мутная поэтому пить ее как-то не хочется. А вот в пересыхающих реках уже можно найти чистую. Примерно за 40км до Сукре начинаются богатые поселки (в которых даже есть интернет) и дома с бассейнами! Видимо, это дачи богатых жителей Сукре.

    28.03.06. Ну вот после длинного, тяжелого подъема мы и добрались до Сукре. Здесь уже довольно прохладно, высота 2800м. В Сукре находится Верховный суд Боливии поэтому город считается столицей, но на самом деле столица все таки Ла Пас. Забились в отель и отдыхаем.

    29.03.06. Позвонили на почту в Санта Крус, наконец-то пришла посылка из России со спальником и другими полезностями. Обидно только, что пришла посылка за день до нашего отъезда из Санта Круса, просто когда мы приходили на почту, ее еще не успели разгрузить. Саша отправилась на автобусе в Санта Крус за посылкой.

    30.03.06. Все дома в центре Сукре белого цвета, такого же цвета и церкви, которых здесь огромное количество. Раньше Сукре был главным городом Боливии и Перу, наверное поэтому их здесь столько понастроили. Некоторые церкви имеют музеи, вход в них недешев поэтому не в один не пошли.. На улицах много гринго, ходят и светят своей белизной. Странно, но к грингосам здесь, да и в деревнях тоже, относятся намного хуже чем в Санта Крусе, а обмануть гринго это святое.

    31.03.06. Саша вернулась из Санта Круса с посылкой. Рассказала про боливийские автобусы... Брр... Хорошо, что мы на велосипедах едем.

    01.04.06. Наш отель находится напротив рынка. Поэтому продукты покупаем именно там. Выяснилось, что в супермаркете покупать совершенно невыгодно - цены выше и выбор меньше. В Боливии очень мало больших супермаркетов (только в Санта Крусе один видели), в основном какие-то малютки, носящие гордое имя Supermercado. Народу в супермаркетах мало и непонятно как они окупаются.

    02.04.06. Ездили на рынок в деревню Тарабуко. Этот рынок считается самым лучшим для покупки всяческих сшитых и связаных вещей. А вообще-то здесь можно купить все - от листьев коки до набора юного колдуна (какой-то песок с камушками и всякой дрянью). На рынке много интересного деревенского народа одетого в разноцветные пончо и забавные шапки. Зафотить их очень сложно, меня вот чуть не побили, когда я снимал колдунские штучки. Рынок прямо таки кишит грингосами - видимо они-то и есть основные покупатели, все с фотиками прячутся по углам и пытаются зафотить что-нибудь.

    03.04.06. Выехали из Сукре и через 30км встретили собрата по велопутешествию. По его обгорелому лицу, потрепанной одежде и стареньким кроссовкам можно было догадаться, что путешествует он не первый год. И действительно, как вскоре выяснилось Цинеаки, именно так звали этого японца, начал путешествие в Штатах, проехал за полтора года Мексику, Центральную Америку и уже половину Южной. Из Буэнос Айреса собирается перелететь в Кейптаун и продолжить уже по Африке. Поговорили о предстоящей дороге. Поразило как он проехал салар Уюни покрытый 5см слоем воды, причем это не просто вода, а соляной раствор!

    04.04.06. Весь день карабкались на Альтиплано и хотя мазались кремом, все равно умудрились немного обгореть. Альтиплано начинается неожидинно - сначала едешь вверх и вниз, потом длиный подъем проходит через одну из многочисленных горок, забираешься наверх - а там... ровно. Только где-то далеко впереди вырисовываются очертания невысоких холмиков. И хотя подъемы и спуски никуда не делись, но они стали заметно более пологими. Высота пока проявляет себя только резким изменением климата - сильный ветер и ночной холод.

    05.04.06. Несмотря на приличное количество подъемов ехать одно удовольствие. Прохладный ветерок и яркое солнце создают оптимистическое настроение. Правда высота дает о себе знать не только этим, но и постоянной одышкой и ночными головными болями, но это мелочи по сравнению с жарой и комарами. Чтобы как следует проснуться и побыстрее собраться, жуем по утрам листья коки. Бодряки наступают жуткие, и на сборы уходит гораздо меньше времени, однако и для зубов это не очень полезно, поэтому стараемся не злоупотреблять.

    06.04.06. Приехали в Потоси. Набор высоты до 4000 дался нам нелегко, все таки непривычные мы еще. А тут еще и в городе заблудились, съехали вниз, а оказывается надо было поверху ехать, пока забирались совсем выдохлись. Лежим в отеле и тяжело дышим...

    07.04.06. Потоси является самым высокогорным городом мира. Над городом возвышаемся холм Cerro Rico, в котором добывали серебро. Именно на серебре и вырос Потоси. Самые крупные залежи серебра в мире сделали Потоси в 17 веке самым большим и богатым городом испанской Америки. Сколько народу погибло на рудниках, добывая серебро, никто не считал, но говорят что-то около 8 миллионов. В начале 19 века залежи серебра стали иссякать и город пришел в упадок. На Сerro Rico до сих пор существуют шахты в которых трудятся в ужасных условиях шахтеры, но прежнего количества серебра гора уже не дает. В наследство от богатого прошлого в Потоси осталось огромное количество церквей, многие из которых закрыты и превращены в школы. Город очень колоритный - узенькие улочки, двухэтажные колониальные домики с обязательными деревянными балконами, тетки в длинных юбках и дух какой-то забытой провинциальности - все это так увлекает, что хочется просто гулять по городу и разглядывать уличную жизнь. Вечером с балкона отеля наблюдали факельное шествие, устроенное местными студентами. Парады и всяческие карнавалы в Боливии очень популярны, а парад какой-нибудь одной школы мы уже видели не один раз. Обычно впереди идут барабанщицы в коротких юбках, сзади идет оркестр с трубами, колонну замыкают ученики школы или коледжа, поющие песни и кричащие кричалки.

    08.04.06. Побывали в Casa Real de la Moneda - бывший монетый двор, превращенный сейчас в музей. Занимает он целый квартал и по виду напоминает какой-то средневековый замок. Внутри много интересный приспособлений, применяемых раньше для изготовления монет. Оказывается, раньше здесь монеты делались вручную. Сидел индеец с молотком и штамповал монеты. Монеты эти получались неправильной формы, да их еще постоянно обрезали, уменьшая диаметр и тем самым обесценивая. Глядел испанский король на это безобразие, да и решил наконец поставить специальные деревяные чудо машины на конной тяге для печатания монет. К 19 веку машины износились и уже республиканское правительство закупило в Штатах паровые машины. Сейчас монеты в Боливии не изготавливают, а заказывают в Испании и Канаде.

    09.04.06. Узнавали о стоимости экскурсии в шахту. Ага, здесь есть даже такое. Все удовольствие 6$ с человека. Наверное завтра полезем. На рынке опять появились вкусные пирожки, а то в Сукре их было мало. Стоят пирожки 2 рубля штука к тому же беспланто можно всякие салаты с кетчупами набрать.

    10.04.06. Залезли в подземелье к дьяволу, т.е. в шахту на горе Сеrro Rico. Было жутко интересно и увлекательно. В Потоси до сих пор ведутся разработки серебра, и хотя процент содержания серебра в породе довольно низкий, тем неменее каждый день около 10 000 шахтеров спускаются в шахты. Шахты эти организованы в форме кооперативов, и шахтеры получают деньги только за добытое серебро. Попасть в шахту может любой желающий, но только в сопровождении гида от турагенства. Наш гид Вилли оказался забавным парнем из шахтерской семьи, знающий все тонкости землекопания. После выдачи спецодежды, состоящей из резиновых сапог, штанов, робы и каски с фонариком, нас повезли на шахтерский рынок для приобретения подарков для шахтеров. Подарки - это мешочки с кокой, спирт и сигареты. Как выяснилось позже без подарков шахтеры не очень-то даются фотографироваться, и когда кока и спирт закончились, пришлось отдать им наш запас чая, налитого в пластиковую бутылку. На рынке был приобретен также динамит для показательного взрыва. После окончания подготовительного процесса нас наконец-то отвезли ко входу в шахту. Небольшое отверсие загадочно чернело в горе, облепленной многочисленными домиками. И вот мы уже внутри, под резиновыми сапогами хлюпает грязная водичка и спертый вознух ничинает проникать в легкие. Подходим к небольшой нише, в которой находится странная скульптура с рогами и торчащим фаллосом, усыпанная листьями коки и с воткнутой в рот сигаретой.

    - Это дьявол, - загадочно шепчет Вилли, - Каждый шахтер перед входом в шахту просит у него побольше богатой породы и жертвует спирт, коку и сигареты. - Затем он начинает производить загадочные пассы руками, говорит что-то на кечуа, брызгает спиртом на статую и вставляет ей в рот новую раскуренную сигарету. - Ну вот, теперь можно идти дальше. - И мы продолжаем пробираться все дальше и дальше в глубь горы.

    Навстречу выезжает вагонетка с добытой породой. Прижимаемся к липкой стене чтобы она нас не задела. Проходы становятся все уже и уже, и вот наконец приходим к месту добычи. Брр.. Условия здесь у шахтеров ужасные. Согнувшись пополам они вырубают породу и грузят ее в вагонетки. Отдав коку и спирт, немного отдохнули вместе с шахтерами и полезли глубже. Где-то снизу исходил равномерный звук ударов. Мы не могли поверить, что в этих узких норах можно еще как-то работать, но то тут, то там пробивающийся свет от фонариков заставлял нас поверить в это. И вот после спуска по резиновой веревке еще на один уровень ниже мы снова оказались перед каким-то алтарем. На этот раз уже не перед дьяволом, а перед распятием. Несмотря на божественность места отжеванные лисья коки и бутылки из под спирта были раскиданы и здесь.

    - Это место отдыха шахтеров, - пояснил Вилли. - Они здесь пьют спирт, закладывают новую коку, курят и... молятся.

    - Как же так, - пытались мы прояснить ситуацию, - сначала дьяволу, а потом богу?

    - Ну да... дьяволу - чтобы дал побольше серебра; а богу - чтобы защитил от обвалов. У нас метисская культура, поэтому мы можем общаться и с дьяволом.

    Оказалось также, что молятся они еще и Пачамаме - Матери Земле, покровительнице шахтеров. Женщинам из семей шахтеров вход в шахту запрещен, потому как это будет считаться изменой Пачамаме и удача отвернется от шахтера. Вот так и бродили мы, то и дело ударяясь касками о низкие потолки, спотыкаясь о рельсы и дыша ядовитым теплым воздухом, пока не увидели маленькое светлое пятно, означающее выход. Не перестаю удивляться,ради чего эти люди спускаются сюда каждый день в течение всей своей короткой (около 35 лет) жизни - зарплата шахтера 80-100$ в месяц, а ядовитые испарения приводят к неизлечимым болезням легких, шансов найти какую нибудь богатую жилу практически никаких... Напоследок нам устроили показательный взрыв. Заложили динамит в небольшое отверстие, подожгли и бабах...

    11.04.06. Ну вот и выехали из Потоси. Из всех боливийских городов Потоси нам понравился больше всего - не такой шумный как Санта Крус и намного более колоритный чем Сукре. Прочитали в местной газете, что дорога по которой мы поедем будет заасфальтирована, но решение это приняло предыдущее правительство, под это дело были подписаны контракты с бразильскими фирмами и взяты кредиты в бразильских банках. Новое правительство в лице самого президента Эво Моралеса решение о постройке дороги отменило, найдя какой-то формальный предлог. Рядом с Уюни в связи с этим планируются акции протеста в виде перекрытия дороги. Боливийцы любят всякие демонстрации, марши и т.д. Мы уже видели не одну такую. И наверное, если бы президент не был настолько популярен, тут бы его проклинали на каждом углу... Президент Боливии насноящий индеец, что нехарактерно для местного истеблишмента, зато вицепрезидент очень сильно смахивает на гринго.

    12.04.06. Сразу за Потоси появились ламы. До Потоси их почему-то не разводят, хотя вроде и температура подходящая и корма должно им хватать. Ламы не такие пугливые как коровы и подпускают достаточно близко, но погладить их все равно не удается. Кстати, еще в Потоси купили сушеное мясо ламы - чарке. Твердое как подошва и вдобавок соленое, варка не помогает. Тем неменее оно вносит хоть какое-то разнообразие в наш рисово-макаронный рацион и является источником белка.

    13.04.06. Местность вокруг чем-то напоминает Дикий Запад. Глубокие каньены причудливо извиваются между скалистых гор. Узкие тени от нависающих каменных глыб, журчание прозрачных ручейков и полное отсутсвие людей помогают сосредоточиться и настроиться но одну волну с окружающей природой. Остановились на ночевку на пастбище лам.

    14.04.06. Пока мы с утра собирались, заявился пастух и после недолгого разговора заявил, что стоянка здесь небесплатная и ему нужен какой-нибудь регалито, т.е. подарок. Пришлось ему объяснять, что все вещи у нас особо нужные и для него ничего нет. Тогда пастух потребовал бабок и закономерно был послан. Дорога становится все хуже и хуже. Начались какие-то песчаные дюны, и на дорогу в некоторых местах попадает много песка, приходится толкать велосипеды.

    15.04.06. По дороге Потоси-Уюни ездят только джипы с интуристами, автобусы и иногда грузовики, легковые машины встречаются очень редко. Туристов возят на саляр Уюни и на близлежащие лагуны. Базовым городом для таких туров является все таки Уюни, но и в Потоси турбизнес видимо тоже не бездействует. Турфирмочки встречаются даже между потоси и Уюни. Предлагают они экскурсии на шахты, озера и даже на просмотр поезда, ограбленного бандой Буча Кэссиди. Если кто не смотрел фильм с Полом Ньюменом в роли Буча Кэссиди поясняю - в конце 19 века банда Буча, спасаясь от американского правосудия сбежала в Боливию, где и стала грабить поезда и банки пока их не окружила доблестная боливийская полиция. Шайка сдаваться не хотела и была при задержании расстреляна.

    16.04.06. Город Уюни появляется неожиданно. Дорога петляет между горных вершин. То тут, то там уже проглядывает саляр Уюни. Потом, после очередного подъема, саляр становится виден полностью. Бескрайняя равнина поражает разноцветием - розовый становится серым, а потом неожиданно превращается в ослепительно белый. Вдали виднеются острова и огромные горы,покрытые снежными шапками. И вот посреди всего этого великолепия, как что-то совершенно инородное появляется грязная клякса из глиняных домишек, которые пока едва различимы - это уродство и есть город Уюни.

    17.04.06. Первое впечатление об Уюни оказалось верным. Мерзкий, пыльный городишко, наводненный грингосами. Цены здесь повыше чем в других частях Боливии. Аргентинские товары заметно подешевели - чувствуется близость границы. Кажется, что солнце стало светить очень ярко, возможно из за отражения от песка. Днем температура довольно высокая около 20-25 градусов, а ночью стабильно минус, и если оставить бутылку с водой на улице, вода замерзает. Особенно холодно становится под утро, и если встаешь рано, то с нетерпением начинаешь ждать появления живительного солнца.

    18.04.06. Ходили на кладбище паровозов, сразу за городом. В выженной солнцем пустыне расположено нагромождение ржавых железок, которые когда-то были могучими локомотивами. Сотни разбросанных полиэтиленовых пакетов, зацепившихся за колючки, шелестят на ветру. Посреди этого хлама ползают грингосы, привезенные сюда на джипах и фотографируют эти свидетельства технического прогресса. Сделали несколько кадров и мы.

    19.04.06. Решили остаться еще на один день в Уюни. Отъедаемся сальтеньесами. Кстати, есть отличие обычного емпанадаса (пирожка) от сальтеньеса - сальтеньесы по происхождению из города Сальта, Аргентина и должны быть печеными и обязательно с большим количеством жидкости внутри... обычные же емпанадасы бывают и жареные, и без жидкости - но все равно вкусные.

    20.04.06. Выехали из Уюни и отправились пересекать саляр Уюни - самое большое соленое озеро в мире. Сначала едем по пыльной дороге до деревушки Кольчани, а за ней поворачиваем. И вот оно - белое море соли. Проезжаем лагерь заготовителей соли (шахтеров что ли), рядом с которым навалено много кучь соли, в которых копошаться несколько человек. Они показывают нам нужное направление и вот мы уже хрустим покрышками в неведомую белую даль.

    21.04.06. Когда едешь по саляру забываешь что под колесами соль - кажется, что это хрустит белый снег. Впереди кочка, кажется что колесо легко разрежет её пополам, ещё мгновение и тебя неприятно подбрасывает, тогда сразу вспоминаешь что под колесами все таки соль. Держим курс на остров Инкауаси. Посреди саляра разбросано несколько островов, но только Инкауаси обитаемый. Мимо пролетают джипы, набитые грингосами, некоторые грингосы высовываются из окон и радостно нас фотографируют. Вдали показывается какой-то черный камешек - сейчас разглядим. Но проходит час, полтора а камень практически не увеличивается в размерах и становится понятно, что это и есть наш остров. Добрались мы до него к вечеру и поставили палатку среди забавных, мохнатых кактусов.

    22.04.06. На остров Инкауаси заруливает каждый джип - здесь что-то вроде кактусового заповедника. Но грингосов кактусы интересуют мало, они вываливают из джипов и начинают фотографироваться и сидя, и лежа, и в штанах, и без штанов, при этом принимая довольно идиотские позы... Просто зверинец какой-то. Погуляв по острову (джипы подъезжали с другой стороны) и по-фотографировав, решили набрать воды, но не тут-то было - перед краном с водой стояла тетка... Воды можно набрать только если есть билет на остров! Билета нам покупать не хотелось, и я пошел в кафе находящееся неподалеку в надежде набрать воды там. Но и в кафе меня ждал облом - опять послали за водой к главному крану. У крана стояла и охраняла воду уже другая тетка, которая снова завела песню про билеты... Путем долгих уговоров удалось-таки выудить из неё 4,5 литра воды... И вот мы снова в пути. Поверхность стала более ровной, но по мере приблежения к берегу стала появляться вода. Сначала чуть чуть, а потом даже ноги стали погружаться в соляной раствор. Как два корабля мы плыли и плыли вперед пока наконец не причалили к дороге, проложенной через саляр. В соли было всё - велосипеды, руки, ноги, вдобавок еще и обгорели на солнце. Солнце на саляре жестокое - светит так, что даже в очках начинаешь жмуриться. Проехали несколько километров и обнаружили уютную пещерку в которой и решили заночевать, развели костер. Через вход в пещеру видно безграничное звездное небо.

    23.04.06. Весь день боролись с дорогой. До деревни Кольча "К" было 20км, а ехали часа четыре. Перед деревней находится воинская часть и все входящие в деревню подвергаются минидопросу. Интересно что неподалеку от деревни Кольча "К" есть еще и деревня Кальча "К" надо ехать внимательно, чтобы повернуть в нужном месте. Нам же надо было ехать в деревню с интригующим названием Хуляка. Где поворот на Хуляку тоже было непонятно, так как от главной дороги идет много ответвлений, эти ответвления делают водители джипов, когда главная дорога становится совсем неездабельной. Спрашивать дорогу тут тоже некого - народ по дорогам не ходит.

Вверх    Далее