Андрей и Саша - двое молодых людей из Санкт-Петербурга - вдвоём, на велосипедах (на которых раньше и катались-то только в пределах Ленинградской области), исключительно по собственной инициативе (а не потому, что обстоятельства так видите ли сложились) проехавших за 15 месяцев больше 12000 км по Южной Америке - через Венесуэлу, Бразилию, Боливию, Чили, Перу и Эквадор. При этом они пересекли дождевые леса Амазонки, Альтиплано, самую засушливую пустыню в мире Атакаму и самый большой солончак на планете Уюни. Побывали в высоких перуанских Андах, на побережье Тихого океана и в болотах Пантаналя. Познакомились с жизнью местного населения и посетили важнейшие археологические памятники континента.

    Наконец-то завершено наше Путешествие, длившееся 15 месяцев, за которые мы вдвоём проехали на велосипедах более 12000км по Южной Америке - через Венесуэлу, Бразилию, Боливию, Чили, Перу и Эквадор. Пересекли дождевые леса Амазонки, Альтиплано, самую засушливую пустыню в мире Атакаму и самый большьй солончак на планете Уюни. Побывали в высоких перуанских Андах, на побережье Тихого океана и в болотах Пантаналя. Познакомились с жизнью местного населения и посетили важнейшие археологические памянтики континента. Спасибо всем кто следил за нашим путешествием и морально поддерживал на всём протяжении этого нелегкого пути. Надеемся что Южная Америка стала вам чуть-чуть ближе и понятнее.

    07.10.05. Ну вот мы и прилетели... Сказать что это было трудно, значит ничего не сказать. Главная проблема была со временем. Его было мало. Очень мало. Собираясь в спешке было забыто много важных, можно сказать необходимых вещей. Ну да ладно, обо всем по порядку. По правилам Люфтганзы вес багажа может быть следующим 20кг + 8кг ручная кладь + велосипед. Взвесив все дома (и выкинув много полезностей) мы добрались до аэропорта. Тут вдруг выяснилось что у нас перевес в 4кг!! Перевес в 1кг карается $47. В результате пришлось выкинуть большой спальник плоскогубцы, половину аптечки и много чего еще. Но самое обидное было не это... Нашу ручную кладь никто не взвешивал! Туда можно было напихать всего и много!! А также никто не обратил внимание на вес коробок с велосипедами. Кстати их провоз обошелся всего в $30. В общем, по прилете в Каракас оказалось что мы забыли шестигранники и велосипеды нам не собрать. Взяли такси за $35 и вот мы уже на месте.

    08.10.05. Наш отель называется "Nuestro hotel". Натуральный бомжатник, а стоимость имеет немалую - $15. Располагается он в районе Sabana Grande, который славится своей ночной жизнью и соответственно небезопасностью для туристов. В самом отеле висят объявления о нецелесообразности разгуливания в вечернее время по городу. А также предупреждается что не стоит брать в город сумму превышающую $20. Единственное его достоинство - это то, что здесь селятся в основном иностранцы и шансы быть ограбленными в самом отеле снижаются. Деньги в банках менять невыгодно, так как официальный курс равен 2150 боливаров за 1$ и еще вычитаются проценты... получается где-то 2000. В аэропорту мы поменяли доллары по курсу 2300, а в самом Каракасе 2500. С утра начали перебирать вещи и считать потери. Помимо основного набора шестигранников (запасной все таки нашелся) нехватало груши для фильтров, градусника ну и остального менее важного. Приехал Сашин инет знакомец Херардо, который работает спасателем в национальном парке Авила. Частично собрав мой вел мы с ним отправились по местным велолавкам. Мдяя... Набор шестигранников с выжимкой цепи, который у нас стоит где-то 300 рублей здесь стоит 1200!!! По пути еще сумел провалиться в канаву. Здесь по всему Каракасу стоят эдакие капканы для велосипедистов - сточные канавы закрытые решетками в которые свободно проходит колесо.. Объехали три магазина и толку никакого. Наверно куплю выжимку за $14 и этим ограничусь. Также намечаются проблемы с водой. Воду из под крана фильтровать мы может а вот из бутылки нет... В магазинах компактные фильтры не продаются. Вообще вызывает удивление на что тут люди живут. Цены практически на все товары выше чем в Питере выбора нет никакого... Например в магазинах торгующих аудио-видео стоят 5 телевизоров и столько же видеокамер. На улице еда типа нашей шавермы только меньше, стоит 55 рублей... Мобильная связь дороже раз в 5, чем у нас. Многие имеют мобильники, но не звонят друг другу, а только sms-ки шлют.Также много "передвижных мобильных пунктов", несколько мобильников привязаны на цепочке подходишь, платишь деньги и звонишь. Обломался со своим телефоном... У меня зарядка только на 220В а здесь 110 напряжение. Филипсы в Венесуэле не продаются в принципе ну и конечно зарядку не купить. Придется только с сашиного телефона sms-ки слать или из инет кафе ($0.4 час). Единственное что в Каракасе дешевле чем у нас это транспорт. Метро в зависимости от количества проеханых станций стоит 5-9 рублей. В вагонах стоят кондиционеры, так что ездить очень даже комфортно. Пока с Херардом ездили по веломагазинам Саша встретилась с еще с одним своим знакомым Мигелем. Забавный малый, работает в школе учителем, много нам порассказывал про Каракас. Вечером поехали на станцию спасателей к Херарду. Саша показала класс скалолазанья.

    09.10.05. Отправились погулять с Херардо и его знакомой Росио в национальный парк El Avila. Национальный парк находится прямо над Каракасом и представляет собой горную цепь с максимальной высотой что-то около 2800. Каракас находится в долине на высоте около 1000м, и с севера отделен от Карибскоко моря нац.парком Авила а на южных горах находятся поселки (ранчитос) местных бедняков. Обычно все пешие прогулки стартуют от отеля Гумбольта (в настоящее время не функционирует), до которого можно добраться либо на джипе $1.2 либо на фуникулере $14. Разумеется мы выбрали джип. Выход из фуникулера до боли напоминает такой же на Ай-Петри. Приезжает много людей, много пьют, много едят и... уезжают. От отеля начинаются все тропы ведущие дальше в горы. Народу в горах почти нет, а если и встречаются, то туристы всякие.. Обидно но в фотоаппарате аккумуляторы сели так что фоток нет. Природа очень необычная эдакие джунгли переходящие в альпийские луга, много всяких разных птиц (колибри даже есть) и огромные ночные бабочки. После шумного Каракаса очень радует. К концу дня Херард нас совсем загонял, но как выяснилось у него было еще кое что припасено. На десерт мы пошли смотреть водопады. До водопадов надо было ползти по довольно крутому склону, а так как уже смеркалось задача наша осложнялась. Водопады действительно красивые, но когда мы двинули назад выяснилось что в налобных фонариках у Херарда и Росио сели батарейки, и как на обратном пути никто себе не расшиб башку - тоже непонятно.. Наверное, это мой модный фонарик всех спас.

    10.10.05. Отправились за бразильской визой. Бразильское посольство находится в каком-то коммерческом центре совместно со всякими фирмами, что несколько необычно. Сразу же нас ждал облом. Визы делаются 5 дней! Еще неделю в Каракасе. Сначала вроде все шло хорошо сдали документы и т.п. И тут вдруг выбежала тетка (как потом выяснилось, консул) и стала спрашивать про наши сертификаты от желтой лихорадки. Мы в Питере прививки сделали и получили штампики какието что Yellow fever типа сделана, но этого оказалось мало... Оказывается есть какойто международный сертификат желтого цвета, а у нас его нет... Потом тетка озверела окончательно! Учинила допрос с пристрастием, мол почему мы визы в Москве не получили и т.д. Насколько мы поняли она решила что мы наркодилеры или что-то типа... В общем, отдала она нам паспорта и сказала что ей до завтра надо подумать... Встретились с Мигелем, решили сходить в российское посольство, но до него так и не добрались потому как находится оно х.з. где...

    11.10.05. Снова в бразильское посольство. Снова допрос по полной схеме с повторением всех вчерашних вопросов. Выручил мой старый паспорт где виз стоит немалое количество. Тетка его и смотреть сначала не захотела, но потом я его все таки подсунул. Долго она его листала-крутила, долго нам объясняла чего нельзя в Бразилии делать но в результате сдалась. Заплатили в банке по $50 и ждем до 19.10 теперь.

    12.10.05. Собрались в российское посольство чтобы вручить билеты на хранение, но с утра хозяйка отеля сказала, что нам завтра нужно съезжать, потому как у нее этот номер уже забронирован. Пошли искать другой отель - а они все забиты, т.к. сегодня фиеста, никто не работает, народу понаехало в Каракас, празднуют День открытия Америки. Но вроде договорились в соседнем отеле на комнату за $8. Хмм... Почти в два раза дешевле чем наша, правда посмотреть не дали, там еще живут... Однако наш въезд осложняется тем, что паспорта находятся в бразильском посольстве. Придется впаривать российские. Добрались до российского посольства. Его легко определить по четырехметровому забору с проволокой сверху. Консул попросил $20 за хранение билетов. Ну его на хрен, отдадим билеты Мигелю.

    13.10.05. Собрали вещи приехали в новый отель... Брррр... Я бывал во многих дешевых отелях, но такого еще не видел. Нам была предложена комната БЕЗ ОКОН разделенная на две половины, в одной половине не было света, по кроватям были разбросаны грязные простыни, ржавая и неработающая сантехника завершала картину. Пораженные увиденным мы стояли в некотором смущении, когда на середину комнаты выполз огромный таракан (см.4 не меньше). Мужичек, показывающий нам комнату, сразу оживился, и с криком: "Cucaraaacha!!!", - с азартом принялся гоняться за ним. Решив что такой отель это уже перебор, пошли искать дальше, и проходя мимо прежнего отеля еще раз спросили о наличии свободных комнат. Как ни странно, свободная комната нашлась (это притом что за 5 минут до этого свободных комнат не было)! В чем были причины нашего изгнания так и осталось загадкой. В Каракасе много отелей самых разных уровней. В центре Каракаса много дешевых отелей но селиться в них среди туристов не принято, потому как центр считается peligroso (опасный), район Altamira - более безопасный, но и цены на отели повыше, в Sabana Grande много так называемых love hotels где комнаты сдаются на час - два проституткам и их клиентам. Наш отель позиционирует себя как приличный. Проститутки заходят сюда только для того, чтобы стрельнуть сигаретку в ресепшене, основные постояльцы - западные бэкпэкеры.

    14.10.05. Осматривали исторический центр Каракаса. По большому счету от старого Каракаса ничего не осталось. Единственное что хорошо сохранилось это дом в котором родился Симон Боливар (там сейчас разумеется музей). Рядом с домом - Plaza Bolivar с памятником Эль Либертадору в центре, собор, парочка старых домов и церквей и все. Остальное было снесено и на месте одноэтажных домов выросли небоскребы. Побыстрому осмотрев все это безобразие решили просто побродить по центру. Здесь везде много лотков в которых торгуют в основном шмотками, пиратскими дисками и разным скамом. В центре происходит основная тусовка людей поддерживающих президента Венесуэлы - Чавеса. Повсюду плакаты Чавеса, Че, Фиделя Кастро. На плакатах Чавес чаще всего изображается в окружении либо Боливара, либо Че. Говорят, что есть даже такой календарик, где Чавес в окружении Иисуса Христа, Че и Боливара. Интересен путь Чавеса к власти - в 1992 году будучи военным, он предпринял неудачную попытку гос.переворота и был посажен в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, создал популистскую партию коммунистического толка и в 1998 году выиграл президентские выборы. В богатых районах Чавеса ненавидят, зато для бедных он кумир.

    15.10.05. С утра пошли закупаться для предстоящего похода. Ага. Опять в горы. Неперестаем удивляться скудости выбора и дороговизне местных продуктов, пиво правда здесь дешевое 8 рублей за 0.33, но и только. Вообще контраст в жизни богатых и бедных здесь чувствуется гораздо сильнее, чем в России - куча народу разруливает на огромных джипах, но в тоже время много и тех, которые не могут купить себе элементарного компьютера и вечерами просиживают в инет кафе. В 14ч начали восхождение на самую высокую гору нац. парка Авила - пик Наигуата (2767м). Кроме нас с Сашей и Херардо была девушка Нельси две мулаточки имен коих я не запомнил. Темнеет в Каракасе где-то в 1830 но в джунглях темно становится еще раньше. Предстоял еще один ночной поход. Бррр... Не хочу даже вспоминать. Ночь. С кустов льется вода, ты пытаешься уцепиться за скользкую глину, шестнадцатикилограмовый рюкзак тянет вниз, а конца пути не видно... Полностью измотанные мы в 0ч наконец подошли к лагерю и поставили палатки.

    16.10.05. Проснувшись полезли на гору, благо она была всего в 200м от лагеря. Наверху довольно красиво. Под ногами ползут маленькие облачка, где-то в низу виднеется шумный Каракас, а если посмотреть в другую сторону, то можно разглядеть Карибское море. По возвращении в лагерь там обнаружилось огромное количество ос. Я такого еще никогда не видел! Они просто роились вокруг палаток, и почти все из нас были в конце концов ужалены. Возвращаясь с горы попали в тропический ливень, промокли до нитки.

    17.10.05. Каракас уже порядком поднадоел. Смотреть здесь особо нечего, шум, суета, много народу. Съели сегодня шаверму в ливанской забегаловке с громким названием "Эль Arabito". Имея стоимость 100руб., шаверма на вкус хуже нашей.С гастрономической точки зрения, Венесуэла не отличается большим разнообразием. На улице в основном продаются арепа (маленькая лепешка из кукурузной муки, вместе с которой подается курица, сыр и т.д.), качапа (большая сладкая лепешка из кукурузной муки, внутри которой содержится начинка,как правило в виде сыра), а также чисбургеры, гамбургеры и различные сэндвичи. Фрукты и овощи продаются в малых количествах, много сладких булочек, пирожных и тортиков. Хороший чай достать очень сложно. Едят венесуэльцы много, народ не толстый, но упитанный.

    18.10.05. Снимали деньги в банкомате, и были удивлены тем,что не все банкоматы обслуживают карточки, выпущенные иностранными банками, даже если на них и стоит значок соответствующей платежной системы. Нужно искать специальный банк и только там снимать деньги, хотя в магазинах можно оплачивать любыми карточками без проблем (за исключением Visa Electron). При покупке в супермаркетах все покупатели должны на кассе говорить свой номер паспорта.

    19.10.05. Ура! Наконец-то получили бразильскую визу - 90 дней, мульт. Завтра в дорогу.

    20.10.05. Каракас нас отпускать не хотел. Решив сначала ехать по аутописте, мы передумали глядя на движение. Выехали только на трассу ближе к выезду из города. Ехать было легко и приятно - дорога все время шла под горку. Широкая аутописта, небольшое количество машин позволяли разгоняться до 50км/ч. Но когда спуски закончились, мы почувствовали, что значит настоящая жара. Если солнце высоко, ехать на велосипеде невозможно, устроили себе сиесту под кустом и только после четырех продолжили путь.

    21.10.05. Едем по дороге под названием Рута де чоколате (дорога шоколада). Люди здесь зарабатывают на жизнь тем, что с утра ходят в джунгли, собирают там фрукты (грейпфрукты, бананы, кокосы, какао и проч.) Попробовали плод какао - на вкус не очень, грейпфрукты большие, сладкие и дешевые. Ехать стало сложнее, дороги стали узкими, появилось большое количество машин, в основном грузовики. Остановились ночевать на банановой плантации.

    22.10.05. Отравились рыбными консервами. У обоих температура. Ели сумел съездить в ближайшую деревню за водой. Местные стали заглядывать к нам на поляну и предлагать не нужно ли нам воды или еще чего. Тень среди бананов найти трудно. Днем настоящее пекло.

    23.10.05. Полегчало настолько, что решили продолжить путь. Проехав всего несколько километров были обогнаны еще одним велопутешественником. Австаралиец лет 35 ехал от Аляски до Буэнос-Айреса а дальше в Африку. Вид наш был видимо настоко непрезентабельным что он долго не мог поверить что мы начали путешествие всего три дня назад. Сам он планировал доехать от Каракаса до Барселоны за 2 дня. И действительно, попрощавшись, он рванул так что скоро мы его потеряли из виду. Наконец-то добрались до Карибского моря! К морю пробраться очень сложно. Хотя вся дорога практически идет вдоль моря, подъездов нет совсем. От дороги море отгораживают либо колючие непроходимые кусты, либо заборы. Проход мы нашли случайно, благодяря открытым воротам, как потом выяснилось, ворота были открыты не просто так. Должна была приехать машина, забирающая рыбу у рыбаков. Море очень теплое, пустынный пляж тянется на километры, уходя за горизонт, вокруг валяются старые канаты и пустые бутылки. Именно так я представлял в детстве пиратское побережье Карибского моря. Знаменитая Тортуга (пиратский остров) находится всего в 80км.

    24.10.05. Продолжается наша борьба с жарой. До сих пор полностью не отошли от отравления. Дорога идет в горку. Кругом однообразная степь. Появилось много колючих кактусов.

    25.10.05. Наконец-то появились тучки. С середины дня ехали без остановок. После Пуэрто ля Круза дорога проходит через национальный парк Мочима и становится очень живописной. Проходя через гористую местность, открываются потрясающие виды Карибского моря с островками и многочисленными яхтами. Единственная проблема - крутые подъемы, некоторые приходится преодолевать пешком. Полностью измотанные вечером приехали на плайа Колорада. В Лонле Пленэте написано, что на этом пляже находится много дешевых отелей, но как выяснилось их совсем немного, и практически все закрыты. Мы постучались в первый попавшийся частный дом, который оказался частным отелем без вывески. Отелем управляют англичане. Хозяина отеля в этот день не было, был его друг Джони с девушкой. Они согласились поселить нас за 15$ с человека Гррр... Ребята на своем сайте jakera.com набирают группы европейцев, привозят в Венесуэлу и здесь им предлагают различные туры. Стоимость туров высокая. Например, недельная поездка в Grand Sabana будет стоить около 600$. Дизайн отеля в стиле пиратского корабля с гамаками, канатами и проч. Отлично отдохнули и восстановили силы (в 15$ включена и еда).

    26.10.05. Вечером двинули в сторону Санта Фе, где планировали провести несколько дней на Карибском побережье. Но в Санта Фе отелей не нашлось, поехали дальше и добрались до рыбатской деревушки Мочима. В Мочиме почти в каждом доме сдаются комнаты, поселились в милой комнате (с душем, туалетом, муз.центр) за 8$.

    27.10.05. Попытались найти дорогу к пляжу, но дороги нет. До пляжа можно добраться только на какой-либо лодке. В деревне три магазина, в которых практически ничего не продается, зато чуть ли не в каждом доме рестораны. Один бутерброд с сыром стоит 40 рублей, а хлеб в магазине купили за 50 рублей. В деревне есть одна фрутерия (магазин фруктов), в котором лежит три кабачка и все.

    28.10.05. Поплыли на пляж Manare с ночевкой. Лодка стоит 12$ туда и обратно. Места очень красивые. Отвесные скалы вдаются глубоко в море, низко пролетают стаи пеликанов. На пляже белый песок,и ни единого человека, кроме рыбаков и маленькой собачки, которую мы назвали Транкила. Ночью она охраняла нашу палатку от ящериц, страшно гавкая и будя нас. Рыбаки вечером нас угостили жареной рыбой с арепой. Наблюдали великолепный закат, и долго смотрели на звездное небо, звезд здесь намного больше видно, чем у нас.

    29.10.05. Так как сегодня суббота, приплыло на пляж много венесуэльцев на яхтах. Любопытно, они, как правило, плещутся на мелководье и не плавают. Я понырял с маской, рыб здесь не так много как в Египете и они не такие красивые, но все равно интересно. Много купались, хорошо отдохнули.

    30.10.05. День посвятили стирке, провели профилактику велосипедов, завтра опять в дорогу.

    31.10.05. Едем по венесуэльской глубинке. Количество навороченых джипов резко сократилось, остались одни старые американские машины 70х-80х годов. Народ здесь живет в каких-то лачугах, очень бедно... В магазинах тоже почти ничего нет. В конце дня попали под ливень, все промокли и решили вписаться в какой нибудь дом... В общем оказались мы на вписке у Хуана. На вид ему лет 25-30, живет с женой, её отцом и детьми в небольшом домике который по совместительству является и продуктовой лавкой. Сам Хуан работает в городе телевизионным мастером, но видно дело это не шибко прибыльное потому как в доме очень бедно. Угощали сахарным тростником, тут его кругом завались, целые плантации. Кстати если есть этот тростник зубы становятся белоснежные (интересно, надолго ли). Дедушка выжрал поллитра рома и жутко буянил, веселя народ. Потом подвалило наверно полдеревни смотреть на заезжих гринго, насилу к полуночи отбились.

    01.11.05. Упсс... Пошли горы... С утра сразу перевал какой-то неизвестый, но очень популярный у местных велосипедистов (тренируются они здесь), Нам было не до тренировок, вымотались ужасно практически 10км велы толкали. Места очень красивые - поросшие мелким кустарником горы поднимаются к облакам (это не горы высокие - это облака низко). По плану надо было сегодня забраться до пещеры El Guacharo и заночевать рядом с пещерой. Было около 1530, а до пещеры оставалось всего 20км. Вроде ничего сложного... Но потом пошел тако-оой подъем... Опять пришлось тащить велосипеды, а тут еще и с едой напряги начались... К пещере мы приехали около 21ч, полностью изможденные.

    02.11.05. Пещера El Guacharo славится тем что в ней живет наибольшее количество пещерных птиц которые так и называются - гуачаро. Гуачаро днем сидят в пещере и отдыхают а ночью вылетают на волю и питаются фруктами. Для ориентации в пространстве они используют эхолокацию. Птицы живут только в первом зале пещеры поэтому фотографировать там со вспышкой нельзя. Пещера довольно большая и тянется на 9км, хотя осматривать можно что-то около 1,5км, да и то с гидом... Не скажу, что она меня особо вдохновила.. Ну так посмотреть можно. Тут рядом с палаткой опять джангл мены шастают. Шарятся по джунглям набирают петрушку, мяту, апельсины... Спросили мальчика скока стоит кило апельсин... Говорит 1,5$!! Совсем оборзел! Тут вдоль дороги апельсины стоят 25 штук 10 рублей. В общем пошли сами в джунгли нашли два апельсиновых дерева и обожрались апельсинами.

    03.11.05. Поздно выехали да и после пещеры были какие-то неотдохнувшие. Кругом много туристов поэтому цены в местных едальнях взлетели неимоверно (жареная курица $7). К концу дня горы закончились, пошли поля. Все поля огорожены колючкой так что запарились искать нормальное место для ночевки, в конце концов стемнело, заехали на какое-то поле и поставили палатку.

    04.11.05. По равнине ехать легко и приятно. Местность чем-то напоминает ленобласть поля, пасутся коровы... только коровы на наших не похожи, да поля все огорожены... С погодой подфартило - целый день облачка.

    05.11.05. Хотели доехать до Ciudad Guayana (110км) но на этот раз погода была против нас. Весь день палящее солнце.

    06.11.05. Ну вот наконец-то и добрались до Гуаяны, точнее до Пуэрто Ордаса. Гуаяна представляет собой два города Сан Феликс и Пуэрто Ордас и никто Гуаяной их не называет. Город совершенно убогий. На улицах настоящая помойка, почти как в Индии или Пакистане, а тут еще и воскресенье... Город как будто вымер... Надо поскорее отсюда валить. Завтра еще поживем в отеле, походим по магазинам и снова в путь. Впереди Gran Sabana!

    07.11.05. Купили много провизии в супермаркете по карточке, так как в дальнейшем крупных городов не предвидется. Моем велосипеды, готовимся к Гран Саване.

    08.11.05. Покинули отель, едем по аутописте, машин мало, деревни редко встречаются, палатку поставить вечером проблема - вдоль дороги все затянуто колючей проволокой.

    09.11.05. Когда аутописта закончилась, дорога стала не столь приятной, появились горки, спуски и подъемы. Если при спуске расслабишься и не наберешь скорость, то в горку потом заехать трудно. По дороге растет папайя, здесь она называется лечоса. Объедаемся папайей, апельсинами, грызем сахарный тростник.

    10.11.05. Сегодня чуть не сломался багажник на моем велосипеде. Срезался винт крепления багажника к раме, и 20км я ехал на замечая этого. Но как ни странно багажник выдержал груз. С горелкой тоже начались проблемы, приходится чистить ее после каждого приготовления пищи.

    11.11.05. Доехали до начала дороги в Гран Савана. Гран Савана представляет из себя огромный национальный парк, находящийся на плато 1500м над уровнем моря. Главной достопримечательностью являются водопады, которых здесь в изобилии (на территории Гран Савана находится самый большой водопад в мире Salto Angel - высота более 1000м), а также горами с обрубленными вершинами, которые называются по-индейски "тепуй". До 1973 года дороги в Гран Савану не было, добраться сюда можно было только по воздуху. Завершили строительство дороги только в 1991 году. Опять была проблема поставить палатку, так как вдоль дороги непроходимые джунгли. Вписались в домик к мужику, у которого не оказалось даже воды.

    12.11.05. Керосин для горелки, который мы купили еще в Каракасе, закончился, переходим на бензин, хотя в этом есть свои преимущества. Бензин в количестве 1-1,5л наливают бесплатно (92 бензин стоит 1,5руб за литр, 95 бензин - чуть больше 2руб) Вдоль дороги много домиков, в которых живут индейцы. Народ здесь ходит с ружьями на охоту. Провизию достать сложно, если есть, то только по завышенным ценам, индейцы продают фрукты.

    13.11.05. Чтобы забраться на плато Гран Савана надо преодолеть почти 40км подъем, называемый "La Escalera". Подъем в некоторых местах очень крутой, а если учесть полную загрузку наших велосипедов провизией,то задача еще более усложняется. Сегодня La Escalera так полностью и не проехали. Остановились ночевать у маленького водопадика, можно даже и помыться.

    14.11.05. Продолжили подъем по Escalera. Хотели доехать до одного из самых красивых водопадов Salto Aponwao (Chinak Meru - инд.), но от главной дороги он находится на расстоянии 40км, причем пока это размытая грунтовка с дикими крутыми подъемами. Надеемся отдохнуть на водопаде. Природа Гран Савана разительно отличается от остальной Венесуэлы. Здесь все покрыто песком, на котором растут пучки травы, сельское хозяйство не ведется, встречаются редкие, маленькие индейские поселения, машин практически нет. После шумных трасс наслаждаемся тишиной и покоем. Солнце здесь часто закрыто облаками, которые так низко, что кажется, что можно до них дотронуться.

    15.11.05. Водопад Salto Aponwao находится около индейской деревни Iboribo. Последние 10км до деревни дались нам тяжело, так как дорогу размыло окончательно и она представляла собой месиво из мокрого песка. К концу дня рухнули наши надежды на отдых у водопада. Оказалось, чтобы добраться до водопада нужно переплыть реку на одной из индейских моторных лодок. Причем без гида (3$ с человека) индейцы тебя туда не пускают. Экскурсия длится 1,5ч. Индейцы в деревне очень борзые. Во время разбивки лагеря, они стояли среди наших рюкзаков и разглядывали содержимое, да и потом не хотели уходить до позднего вечера. Также они норовили купить у меня сначала старые, грязные штаны, а потом зарядное устройство на солнечных батареях.

    16.11.05. С утра пошли на водопад с гидом. Водопад действительно впечатляет - огромная масса воды, падающая со 105м. Расслабиться у водопада нам не удалось ввиду продолжительности "экскурсии". Удалось купить небольшое количество провизии, разумеется по завышенным ценам. Назойливость индейцев перешла все границы, они роились вокруг наших вещей уже в количестве 3-х человек. Опасаясь пополнения мы поспешили покинуть деревню.

    17.11.05. День выдался тяжелым. Орехи и изюм закончились, и подпитки во время пути мы не получали. Выехали на главную дорогу, решили доехать до Каскадов Манакачи, но и рядом с ними обнаружились индейские навесы и присутствовал гид, который запросил за установку палатки 2$. Пришлось ему объяснить, что денег мы платить не будем, тогда он разрешил установить палатку бесплатно, но содержимое наших рюкзаков интересовало и этого гида. Неужели все индейцы такие назойливые?

    18.11.05. Решили отдохнуть один день. Но опасаясь зловредных гидов, перенесли лагерь на 1км вверх по реке, в дикое место. Помылись, подстриглись, побрились, постирались, смазали велики.

    19.11.05. Расслабленные однодневным отдыхом, прособирались до 2ч дня. Проехали 10км и завернули на следующий водопад Salto Anaway. Как обычно в деревне нам предложили гида, но мы естественно отказались. До водопада было 4км мокрого песка, но и эти 4км полностью на велосипедах проехать было невозможно, так как из-за дождей реки вышли из берегов. Проехав 1км, решили меня оставить с велосипедами, а Саша пошла на водопад. По пути была горная река, которую джипы переезжают в сухой сезон. Водопад впечатляет, несколько каскадов мощного потока воды, ни души, покинутое индейское селение, казалось, что попал в фильм про индейцев. Поставили палатку в неудачном месте. Вечером пришли индейцы и сказали, что если ночью будет сильный дождь, то ее затопит река. Пришлось в темноте, в грязи и под дождем переносить ее. "Глупый белый человек", - наверное подумали индейцы.

    20.11.05. Дожди в Гран Саване идут каждый день, в основном вечером и ночью. Палатка пока держит тропические ливни, хотя в некоторых местах тент стал протекать. Осмотрели два водопада Salto Kawi - не очень большой, но интересен тем, что образует бассейн и Salto Kama - очень впечатляет, его можно было наблюдать снизу. Жаль, что Salto Aponwao нельзя было увидеть снизу, он ведь в два раза выше! Очень достают мошки, которые называются здесь хехенесы. Они практически не боятся репелента и лезут в глаза и уши, даже когда едешь на велосипеде.

    21.11.05. Доехали до водопадад Salto Yuruani. Выглядит он несколько необычно - невысокий, но длинный. Недалеко от водопада находится деревня San Francisco, а за ней поворот на Рорайму. Хм... Деревня совсем непохожа на остальные индейские поселки. Вместо жалких лачуг цивильные домики, индейцы рулят на джипах. Вот как выгодна обдираловка туристов. На Рорайму (а точнее, к индейскому поселку Паратепуй) ведет довольно приличная грунтовка, вот только подъемы здесь вовсем неприличные. На одном из подъемов даже пришлось толкать вдвоем один велосипед. Завтра будем пробовать прорываться на Рорайму.

    22.11.05. Проснулись в 6 утра, но сил собираться не было совсем, да и позавтракать было нечем.Съели последнюю шоколадку и только в 11ч выехали. Дорога поначалу была ничего, но по мере приближения к Паратепую горки приобретали все более устрашающие уклоны. В результате один человек в горку велосипед закатить не мог, толкали сначала один велосипеде, потом второй, ругаясь на индейцев за то, что они так неразумно проложили дорогу. В Паратепуе нас встретил официальный работник парка и отвел в лагерь для переговоров. На наш вопрос: "Как же нам все-таки залезть на Рорайму?", - он ответил вопросом: "А если у Вас биотуалет?". Несколько обескураженные, мы признались, что биотуалета с собой не привезли. "Тогда Вам придется у нас его арендовать", - радостно заверещал мужичек.

    Мы согласились и снова попробовали перевести разговор на тему подъема на гору. В результате выяснилось следующее - гид стоит 20$ в день, что при шести днях подъема и спуска выходит довольно накладно. Без гида подниматься на гору нельзя. Но есть возможность присоединиться к группе туристов, если будут свободные места. За сколько присоединиться мужечек не уточнил. Да, и кто же будет таскать биотуалет?

    23.11.05. Часам к 12 начали прибывать джипы с туристами. Пробовали вписаться в какую-нибудь группу. Сначала все шли в отказ, но потом нашелся один и за 20$ приписал нас к своей к группе, причем идти мы могли сами без сопровождения. А если будут возникать какие-либо вопросы, следует говорить, что наш гид Дени Бенсон. Такой расклад нам был по душе, потому что бегать со стадом западных туристов это все-таки не то. Дорога была довольно легкая, и мы оставив всех позади, встали лагерем почти у самого подножья тепуя. Надо заметить, что западникам вещи на гору таскают индейцы, у каждого второго индейца есть рация, так что увидев двух гринго без гида, они сначала выясняли, кто наш гид, а потом связывались с ним по рации. Имя Дени Бенсона действовала безотказно и никаких подозрений мы у индихенов не вызывали. Кстати, все обошлось без аренды биотуалета.

    24.11.05. Началась самая сложная, но и самая красивая часть подъема, так называемая La Rampa - тропинка, ведущая к вершине тепуя. Тропинка эта довольно крутая, по пути пересекает несолько водопадов. Да и корабкаться по скользким камням после забирания с велосипедами в Паратепуй тоже нелегко. Но все-таки добрались. Да.. оно того стоило.. Впечатление такое, что попадаешь на другую планету. По всюду нагромождение черно-серых камней, иногда принимающих самые причудливые формы. Между камнями поблескивают маленькие лужицы, неожиданно налетает облако, погружая все в загадочный туман. Непонятные растения, пробивающиеся то тут, то там между камней дополняют неземной пейзаж. В общем, Рорайма нас сразу же покорила. Туристы здесь разбивают лагерь в строго установленных местах (hoteles). Мы по примеру индейцев нашли себе укромную полупещеру в скале и там установили палатку. Выглядит живописно.

    25.11.05. Пошел осматривать тепуй, Саша осталась в лагере. Долго блуждал по каменным лабиринтам, вслушиваясь в звонкое журчание маленьких водопадиков и наслаждаясь спокойствием. Начинает надоедать наше однообразное меню. Как я уже говорил, продукты в Гран Саване достать сложно, а в Паратепуе на них еще и атомные цены (пачка печенья 300гр - 50 руб., одно яйцо - 8руб и т.д.). У нас с собой при начале подъема было 10 пачек вафлей, 2кг риса и 3кг макарон, какао, кофе и сахар. Не знаю, как и протянем мы на такой диете - вафли-то мы уже съели.

    26.11.05. Со своей скалы разглядели желтую кепку Дени Бенсона. Он вел свою группу на экскурсию. Саша воспользовалась случаем и присоединилась к ним, так как самому без гида найти местные достопримечательности проблематично. Интересно, что тут есть так называемый Triple point, где сходятся границы трех стран - Венесуэлы, Гайаны и Бразилии. Дени Бенсон рассказал, что бразильцы со своей стороны Рораймы строят дорогу. То-то будет конкуренция, может быть еще и погран. посты с таможней на горе поставят?

    27.11.05. Начали спуск с Рораймы. Хм... Выяснилось, что мои ноги не выдержали напряжения последних дней и нашей скудной пищи, и теперь отказываются меня слушать. Кое-как под проливным дождем добрались до лагеря на Rio Kukenan. В лагере ночевали только мы вдвоем, остальные перешли Rio Kukenan и Rio Tek и остановились в ближайшем к Паратепую лагере.

    28.11.05. Ночью шли дожди. Rio Kukenan стала намного более полноводной, чем вчера. Обычно переправа проходит в месте слияния Rio Kukenan и какой-то маленькой речушки. Но сейчас там было такое бурное течение, что переходить мы не решились. Прошли м.100 вверх по течению и начали переправу. Когда до берега оставалось совсем чуть-чуть, меня смыло течением, но я проплыв несколько метров, каким-то чудом сумел ухватиться за камень и выбраться на берег. Саша залезла на большой камень по середине реки, там и застряла, испугавшись бурного потока. Найдя на берегу реки жердь, я помог ей переправиться на берег. В общей сложности переправа заняла около двух часов и истощила нас окончательно. До Паратепуя шли как зомби, еле передвигая ноги. Все вещи вроде были на месте, загрузили их на велосипед и поехали. Но тут до кучи ждал нас еще один сюрприз - дожди размыли дороги и липкая и скользкая глина стала наматываться на колеса, ехать было невозможно, встали лагерем, выехав из Паратепуя.

    29.11.05. Наконец-то выбрались на асфальт. Поехали в Сан-Франциско и поели. Индихена в магазине не додала две булки. Блин.. Раньше вроде не обманывали. Ночуем недалеко от деревни Сан Исидро, до границы 70км, а уже начали проверять паспорта.

    30.11.05. Въехали в Санта Елена. Ура! Цивилизация! Поселились в отеле "Мишель" (8$). Даже есть горячая вода. Отмываемся, отъедаемся. Продегустировали ром - что-то не особо, разве что в коктелях потянет.

    01.12.05. Санта Елена производит хорошее впечатление, на улицах чисто, товаров в магазинах много. Хочется верить, что это влияние Бразилии. В городе много иностранцев, так как из Санта Елена отправляется большинство туров на Рорайму и к другим достопримечательностям Гран Саваны. Шестидневный тур на Рорайму из Санта Елены стоит 250$. Трехдневный тур из Cuidad Guayana к Salto Angel стоит 300$.

    02.12.05. Пересекали границу. Больше всего опасений вызывали наши сертификаты о прививках от желтой лихорадки. И действительно, тетечка на границе которая проверяет сертификаты долго не хотела нас пропускать, но в конце концов все разрешилось благополучно и вот мы уже в Бразилии. Поражает как сразу меняется пейзаж - только что были песчаные горки, поросшие жиденькой травой, а сразу же за границей начинаются настоящие джунгли. Качество дорог заметно ухудшилось (теперь они напоминают российские), с горки не разогнаться - приходится высматривать ямки. Вдоль дороги разбросаны индейские домики, тут везде резервации и висят таблички с названиями племен. Местные индейцы кажутся более зажиточными, чем венесуэльские.

    03.12.05. Хмм.. Оказывается это был лишь островок джунглей - потом опять пошла савана. Горки почти исчезли, но снова очень жарко. Вдоль дорог много болот, на которых обитают цапли и марабу, только они какие-то особо пугливые и сфоткать их очень сложно. Только остановишься - они сразу же улетают

    04.12.05. Поздно проснулись и пока завтракали температура поднялась, началось настоящее пекло (в 9 утра). С трудом вышли на трассу, поначалу спасали тучки, да еще индеец на заправке подарил 2кг манго. Потом тучек не стала и жара вымотала окончательно.

    05.12.05. Сегодня мы испытали настоящий шок... От бразильских цен... От границы до Боа Вишты мы ехали на венесуэльских продуктах, и денег бразильских у нас тоже не было. На всякий случай спросили по пути курс бразильского реала - 2.20 за 1$. По приезде в Боа Вишту пошли в супермаркет покупать продукты на карточку и немножко офигели... Цены такие: 1кг хлеба - $3, картошка 1кг - $2, 1кг помидоров - $2,5, бензин 1л - $1,3 и все в таком духе. Сначала мы думали что нам неправильно курс доллара сказали и стали в супермаркете спрашивать... Оказалось всё верно... А мы-то планировали отъедаться в Бразилии после голодной Гран Саваны.

    06.12.05. Пошли в супермаркет закупаться продуктами для переезда в Манаус. Вспоминая голодную Гран Савану продуктов накупили много, не знаю как и повезем. Бразилия выглядит поцивильнее Венесуэлы. Здесь даже на пешеходном переходе принято пропускать пешеходов. Боа Вишта - небольшой городок, вся жизнь здесь крутится возле центральной площади, от которой как солнечные лучи расходятся улицы. Днем здесь ужасная жара, и жизнь в городе замирает. Попробовали местного пива - очень хорошее, да вот только стоит в 3 раза дороже венесуэльского. Да и вообще с алкоголем здесь глухо. В супермаркете только дорогое вино и ром (тоже недешевый). Эх... с грустью вспоминаешь Венесуэлу, где можно было купить агуардьенте за 1$.

    07.12.05. Бразильцы довольно дружелюбный народ - так и наровят тебе чем-нибудь помочь или по городу подвезти. Проблемы с португальским у нас тока. По-английски здесь вообще никто не говорит, а испанский понимают вроде, но с трудом, а говорить по-испански тоже никто не может. Интернет кафе здесь очень неудобные. Стоят 1$/час (в 2 раза дороже, чем в Венесуэле), да еще CD не воткнуть, CDRом только на серваке, основные посетители - подростки, которые всегда что-то орут и визжат. Нашли дешевый алкоголь. Качаса - это дешевый ром такой. Есть чистая качаса 40 град., а есть 30 град. Пробовали 30 град. Бррр... Горло дерет. Купили и 40 град., но еще не пробовали. Мда.. венесуэльское агуардьенте получше было. Ура! Здесь заработали наши мобильники! Аж 3 сети находят! Регистрируются в 2-х, но дозвониться можно только с одной.

    08.12.05. Собрали вещи для переезда в Манаус. Мда.. у меня общий вес рюкзаков наверно 45кг. Накупили много сгущенки, овощей консервированных (они здесь дешевые), ну и по-традиции макарон и риса. В Бразилии почти в каждом магазине, даже в самом маленьком, можно купить все на карточку. Здесь рулит visa, visa electron (в Венесуэле наоборот mastercard и maestro, а на visa electron вообще ничего не купить). Дорога шла под горку, так что хоть и выехали поздно, проехали 75км. Вдоль дороги сплошные фазенды, где разводят в основном коров и лошадей.

    09.12.05. Дорога становится все хуже, огромные ямы могут быть посередине. Доехали до Rio Branco. Накупались. Вода такая теплая, что совсем не освежает. Ночуем под манговым деревом. Чутка поели манго (не сезон еще).

    10.12.05. Сегодня пробовал половить рыбу в речке. Поймал сомика и что-то типа нашего сазана, а вообще-то тут такие плещутся... Ого-го... Ну может еще и поймаю.

    11.12.05. На завтрак была каша из маниоки (мука маниоки делается из корня растения, завезенного из Африки специально для того, чтобы кормить рабов, по вкусу чем-то напоминает картофельное пюре). Вписались на фазенду. По местным меркам вроде зажиточная. Семья из 8 человек. Дали место на веранде, типа хотите в гамаках спите, хотите палатку ставьте. Даже кофе не напоили, а в дом тока на обзорную экскурсию впустили. Ну там и смотреть-то особо нечего - телевизор, холодильник и гамаки к стенам привешаны. Порадовал нас только говорящий попугай. Очень смешной.

    12.12.05. Хорошая дорога. Едем быстро. Ночевали на красивой речке.

    13.12.05. Сегодня у Саши был день рождения.Подарком было пересечение экватора. Ближе к экватору стало появляться много заброшенных фазенд, а те которые еще функционируют почти все продаются. В одной из заброшенных фазенд в 5-ти км от экватора под названием "Santa Cecilia" мы и поселились. Соседские дети принесли нам манго и еще один тропический фрукт - кукума (гадость какая-то), у нас тоже много фруктов с собой было с фазенд, а также припасенная бутылочка качасы. Праздничный ужин удался на славу, только сильно утомили соседские дети, которые наверное часа 2 не уходили, а молча нас разглядывали. Наш испанский они не понимали, поэтому общаться было сложно.

    14.12.05. Днем въехали в индейскую резервацию. Вдоль дороги - непроходимые джунгли с обезьянами, большими попугаями и непонятными черными животными, похожими на хорьков, переходящими дорогу. На границе с Венесуэлой уже были индейские территории и никаких проблем с индейцами на них не возникало. Но это была какая-то особая резервация. На въезде в нее стоит полицейский пост (почему они нас пропустили до сих пор непонятно), а затем через каждые 2км стали появляться таблички, сначала: "Избегайте остановок", - а потом: "Не останавливаться. Едьте вперед. Не фотографировать". Сначала нас это даже позабавило. Но где-то через 20км после въезда в резервацию нас остановил белый джип, в кузове которого сидели полуголые индейцы с копьями и луками. Водитель вышел к нам поговорить. Эта резервация что-то типа нац. парка со своей охраной и логотипом. Водитель был бразилец и пока он пытался объяснить мне что на велосипедах здесь ехать запрещено, один из индейцев тыкав копьем себя в шею и корча соответствующую гримасу, показывал Саше что с нами будет, если мы свернем с дороги. Пообещав бразильцу, что останавливаться мы не намерены, поехали дальше. Вдоль дороги стало появляться все больше индихенов с луками, копьями и ружьями, которые видимо возвращались с охоты. Нас же охрана резервации решила пропасти до самого выезда. Один белый джип сменял другой, не давая нам даже нормально перекусить. Замучавшись вконец, к ночи, проехав 150км, покинули эту гадостную терру индихену.

    15.12.05. После вчерашней гонки все болит, ехали очень медленно. Вписались на какую-то бедную фазенду. Хозяин ее Жозе живет один, жена умерла, дети разъехались. Разводит кур, овец. Электричества у него нет, зато подкормил нас яйцами и мясом. Здесь в Бразилии принято каждой фазенде давать название. Жозе так и не смог вспомнить название своей фазенды.

    16.12.05. Опять пошли крутые подъемы - едем медленно. И кто бы мог подумать, что перед Амазонкой будут горки, а не равнина... Встретили двух путешествующих на мотоцикле иностранцев. Оказались колумбийцы. Путешествуют по всем странам Южной Америки. Зазывали в гости в Колумбию.

    17.12.05. Горки, горки, горки... После обеда пошел тропический ливень, и мы замерзли. Оказывается можно замерзнуть вблизи экватора летом. Как на зло вдоль дороги одни "курорты". Кругом одни рестораны и отели. Проезжая мимо одного из них увидели человека, небольшого роста, стоящего около ворот. Спросили разрешения бесплатного ночлега под навесом, на что он с радостью согласился. Выяснилось, что этот отель три года не функционирует, а мужичек, которого звали Альберту, работает здесь сторожем. Он только обрадовался возможности поговорить хоть с кем-нибудь. Альберту был настолько рад и возбужден, что мы сначала подумали, что он либо под градусом, либо под кокаином. Он всячески старался нас развлекать - меня рыбалкой, Сашу угощал манго, кокосами и уговаривал ее подговорить меня остаться еще на один день. Спали в гамаках, что это неособо удобно, тем более отель находился у самой дороги и ночью проезжающие фуры постоянно будили нас.

    18.12.05. Где-то в 40км от Манауса начинается полоса так называемых "курортов" ("бальнеариу" по-португальски). Чем притягивают эти "курорты" к себе бразильцев непонятно, так как находятся они рядом с оживленной трассой, а купаться можно в маленьких заросшими травой лужицах. Тем не менее у жителей Манауса они чрезвычайно популярны и многие забиты под завязку. В Манаус въехали позже чем ожидалось, так как случился первый прокол колеса. Манаус производит неприятное впечатление - огромное количество людей, машин и сумашедших автобусов, которые таранят пешеходов и велосипедистов. Заехав в квартал дешевых отелей повстречали двух немцев с собакой Игель, Паула и Рембо... Внимание! Это настоящие монстры! Начав свое путешествие в Германии, проехали на велосипедах по Европе, переправились через Атлантику на польском сухогрузе в Штаты, объехали Канаду, центральную Америку, Кубу и сейчас путешествуют по Южной Америке, планируя далее Новую Зеландию, Австралию и Aзию. Собаку им подарили в Колумбии, и она уже ездит с ними год. Всего в пути они 4,5 года!!! Их сайт: grenzenlos.ath.cx. В отеле обнаружился итальянец-мотоциклист. Он планирует на мотоцикле доехать до Порту Велью. Наверно мы тоже поедем как и он, хотя сейчас в Бразилии сезон дождей и дороги размыты, но на пароме плыть не хочется. Вечером ужинали в ресторане с немцами, которые поделились с нами полезной информацией, а мы рассказали им про Венесуэлу, где они еще не были. Кстати, этот ресторан очень дешевый - еда набирается на вес, если брать только мясо получается на 1$ огромная гора мяса. А позже зашли в бар, где было много иностранцев. Особенно забавен был один пьяный австриец, подстриженный под индейца, с серьгами из перьев, рассказывающий всем, как он руками задушил анаконду.

    19.12.05. Выясняли ситуацию с дорогой на Порту Велью. Зашли в индейское туристическое агентство, где англоговорящий индеец сказал нам, что по дороге проехать можно, так как сейчас только начало сезона дождей и уровень воды еще низкий. Решили ехать по земле.Также он нам поведал о том, что резервация которую мы проехали на пути из Боа Вишты имеет нехорошую репутацию, и что там были убийства иностранных туристов. Погуляли по городу, который уже готов к празднованию Рождества - везде стоят елки, Деды Морозы, продавцы в красных колпачках. В Манаусе колониальной архитектуры почти не осталось... а то, что осталось, выглядит неухоженно и не особо красиво... город довольно грязный и шумный.

     20.12.05. В центре города находится знаменитый огромный амазонский оперный театр.Он был построен во времена каучукового бума, когда в Манаус стекались деньги со всей Амазонии. Посмотрели афишу - много бесплатных спектаклей, а если они небесплатны, то билеты стоят в районе 5$, причем садиться можно на любое место. Саша сегодня собирается в театр, а я за неимением длинных штанов, ботинок и чистых рубашек фейс-контроль не прошел.

    21.12.05. Вчера в театр Саша не попала - пришли, а билеты уже все распроданы. С утра по раньше снова пошли за билетом. Женщина в кассе нам объяснила, что билеты здесь не продаются, а купить их можно в доме напротив. Напротив была балетная школа, но она была закрыта, зато в соседнем сувенирном магазине обнаружилась беременная индианка, которая вызвалась нам помочь. Выйдя на улицу, она громко что-то прокричала, и через пару минут из окна второго этажа показалась голова какого-то мужечка. Выяснив в чем дело, он сбросл сверху нам билет. Со слов Саши записано - театр внутри намного скромнее, чем он выглядит снаружи, небольшой, всего три яруса. Приятно отметить, что балет начинался с "Вальса цветов" Чайковского. Про местный балет говорить не стану, так как не видел, но по-моему достаточно взглянуть на фотки. Скорее всего это была самодеятельность, на настоящий балет наверно другие цены.

    22.12.05. Ну вот и выехали из Манауса. Начало дороги на Порту Велью находится на другой стороне Амазонки. Паром проходит как раз в том месте, где светлые воды Амазонки сливаются с темными водами Рио Негро (на которой стоит Манаус). Несколько километров два потока текут параллельно практически не смешиваясь. На другом берегу все дома стоят на высоких сваях, чтобы при разливе Амазонки их не затапливало. Сейчас уровень воды пока низкий.

    23.12.05. С утра пошел дождь, периодически переходящий в ливень, продолжался целый день. Дорогоа пока хорошая - асфальт. Ночуем на веранде одной из многочисленных фазенд, стоящих вдоль дороги. Хозяева уехали на Рождество в Манаус, а нас пустил переночевать сосед. Одолела банда собак. Их что тут не кормят что ли? Странный народ живет тут вдоль дороги. Вчера ночевали рядом с фазендой, хозяева которой разводят коров (их тут наверно штук 40), овец, лошадей. Вроде бы деньги должны быть. Но нет... они ютятсят в какой-то мелкой лачуге, у них нет даже душа, моются на веранде. Конечно, встречаются и красивые, ухоженные фазенды. Но их совсем мало. В основном все живут в маленьких деревянных домиках.

    24.12.05. Переезжали на пароме реку Каштанью. По реке плавают огромные травяные кусты. Мелкие лодки их обплывают. На пароме стоят два мужика с палками и отталкивают траву. После переправы машин на трассе почти нет, зато обнаружилась здоровенная фазенда, на вид одна из самых богатых, что мы видели в Бразилии. Народ живет здесь очень бедно. Вдоль дороги все затоплено, поэтому коров здесь не держат, в основном козы, да и то не у всех.

    25.12.05. Все утро шел настоящий ливень. Собираться при таком дожде не было никакой возможности, решили сегодня передохнуть.

    26.12.05. Еще одна паромная переправа. На этот раз пришлось снимать все вещи с велосипедов и закидывать их вместе с велами в маленькую лодчонку, от такой перегрузки она чуть не перевернулась. На другой стороне реки начиналась настоящая Br319 - дорога из красной глины. Ехать по ней после дождя практически невозможно глина налипает на велосипеды так что колеса перестают крутиться, приходится чистить, а это ох как непросто. За час проехали 2км.

    27.12.05. Приняли непростое решение возвращаться обратно в Манаус. Если бы не дожди, то по дороге проехать очень даже реально. Но сейчас... Если только после каждого дождя пережидать часов по 5-6 пока дорога не подсохнет, а потом ехать, но во первых дожди идут через день (и могут продолжаться весь день), во вторых места здесь дикие - деревни встречаются через 100км, провизии купить негде. В общем не решились. Снова заночевали на заброшенной фазенде, оличительной особенностью которой было наличие огромного количества манговых деревьев. Манго такой фрукт что съесть его можно очень много, так вот мы съели ОЧЕНЬ много.

    28.12.05. Утром шел дождь, поэтому развлекали себя мангообжорством. Приходили местные рыбаки - вероятно удивились количеству косточек. Вечером пробовали вписаться на богатую фазенду, но хозяин сказал что места у него нет, а вместо этого отвел нас на большую двухэтажную заброшенную фазенду. В общето надо отметить народ тут вписывать не особо спешит, а про покормить и говорить нечего... На веранде гамак повесить - пожалуста, но даже если у хозяев стадо коров или банановая плантация едой они обычно не угощают, просто приносят воду из холодильника. Паром на Порту Велью отходит в пятницу. Хотим подъехать в Манаус в четверг и купить билеты.

    29.12.05. Опять Манаус. Пошли в порт за билетами и тут нас ждал очередной облом. Неделю назад когда мы узнавали цену она была $68 за билет, но после небольших торгов легко скидывалась до $50, на этот раз скидывать цену не захотели. Совсем.

    30.12.05. Собрали вещи и в 12 утра уже были на пароме (он отходит около 19ч). В порту существует дурацкая система подвоза пассажиров к парому на автобусе, хотя расстояние там м.200 и есть пешеходный коридор. Пробовали уломать охрану пропустить нас без автобуса но ничего не вышло - пришлось грузить весь багаж и байки в автобус ехать 200м, а потом выгружать. Прыгая из автобуса, неудачно приземлился и порвал шлепанец. К нашему удивлению половина мест на пароме была уже занята. Пассажиры находятся на двух палубах верхней и нижней, а на самом верху есть бар и можно просто погулять. Люди едут подвесив гамаки к потолку, поэтому мы со своими пенками очень здесь всех веселим. На пароме дают еду - что-то вроде супа с мясом, есть можно. До Порту Велью паром идет 3 дня и 4 ночи.

    31.12.05. Сегодня Новый год а ощущения праздника нет... Бразильцы новый год отмечают чисто формально, на пароме нет даже елок. Сосед у нас англоговорящий бразилец (имя у него какое-то сложное, поэтому называем его Ози), веселый малый объездил уже много стран сейчас везет на пароме свой мотоцикл из Манауса домой. Народ на пароме общительный и после первого дня путешествия это уже стало напоминать большую, дружную семью. Надо отметить что все особенно вежливы и всячески стараются даже в малом помочь друг другу. Небольшой пример - питание здесь организовано в несколько смен, так народу много, а столовая маленькая. Почти всегда перед столовой выстраиваится приличная очередь, но никому и в голову не приходит занять очередь на соседа или родственника. Передо мной в очереди стоял мальчонка лет 5, а потом подошел его отец - так вот он встал в очередь за мной! С нами также едут двое англичан с которыми мы и встречали сначала российский а потом и английский Новый Год. До бразильского Нового года я не дотянул, а Саша пошла на верхнюю палубу, где организовалась какая-то новогодняя вечеринка. Когда вернулась - не знаю.

    1.01.06. Интересен процесс посадки на паром жителей окрестных деревень. Они выходят на более или менее очищенный от растительности берег и голосуют. От парома отходит лодка и забирает пассажиров а потом на ходу закидывает их внутрь. Развлекает тут себя кто во что горазд, но как это ни странно спиртного никто не употребляет (кроме пива в баре ничего нет, а с собой кроме нас и англичан никто взять не додумался) у нас на пенках играют в домино, разгадывают кроссворды и резвятся детишки. Так всяко удобней, чем в гамаках-то... Саша видела дельфинов, но сфоткать не успела.

    2.01.06. Распорядок дня на пароме такой: "ЗАВТРАК - 6.00, ОБЕД -11.00, УЖИН -17.00 (в промежутках можно попить кофе из термоса который стоит в столовой), в 1930 выключают свет, а в 20ч все уже спят". Кормят здесь хорошо, но несколько однообразно - на завтрак кофе с булочкой, на обед и ужин мясо, курица, рис, макароны, фасоль и салат (все это одновременно выставляется на стол кто сколько хочет, столько и берет). Народ ест очень быстро, а так как мы тут решили отъесться мясом, то уходим из-за стола последними. Сегодня была остановка в Умаите, и большая часть пассажиров сошла на берег, поэтому теперь посвободней стало.

    3.01.06. Наконец-то Порту Велью! Паром пришел в 10 утра, но потом еще час пришлось с него выгружаться, так как наш пароходик пришвартовался не прямо к причалу, а к другому такому же пароходику, и чтобы сойти на берег пришлось сильно попотеть. Порту Велью - неприятный городишко - шум, пыль. Встретили итальянца-мотоциклиста, с которым разговаривали в Манаусе. Он тоже по дороге не проехал, вернулся и добрался до ПВ на пароме, странно что мы его не встретили, когда ехали по Br319.

    4.01.06. Выехали из ПВ. Дорога неинтересная - сплошные фазенды. Вписались на одну из них, как обычно под навес.

    5.01.06. Хозяин фазенды Жерардо угощал неизвестными тропическими фруктами. Попробовали жакку и бэрибу. Вкусно. Бэриба по вкусу чем-то хурму напоминает. Вдоль дороги много манговых деревьев, и в отличии от Амазонии здесь они не все обобраны, так что отъедаемся по полной схеме. Кстати, манго здесь намного вкуснее, чем те, что продаются в России - сочные и сладкие, хотя и маленькие. Большие манго еще не вызрели да и мало их тут. К вечеру нашли заброшенную фазенду где и заночевали.

Вверх    Далее